Обзор Великобритании
Oct. 18th, 2019 05:34 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
danielzorinВеликобритания - одна из самых значимых стран мира, несомненно заслуживающая длительного визита. Я бывал в этой стране дважды. В 2001 году в качестве гранта для победителей школьных олимпиад я две недели провел в языковой школе в маленьком городке к югу от Лондона, откуда мы ездили на экскурсии в Лондон, Виндзор и Брайтон. В 2014 году я летал в Португалию с двумя длинными пересадками в Лондоне, за которые успел неплохо посмотреть центр этого города: часть I, часть II. Но это, конечно, мало, поэтому в 2019 году я, наконец, собрался с силами и получил визу.
В школе меня учили, что Великобритания состоит из 4 частей: Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия. Все же не совсем корректно перечислять их через запятую, потому что реальная автономия есть только у Шотландии. Уэльс был объединен с Англией лет 700 минимум, и автономии там почти нет. Страна под названием Великобритания появилась в начале 18 века, до этого было две страны - Англия и Шотландия, у которых с начала 17 века был один и тот же король.
Помимо Великобритании и Северной Ирландии, там же рядом есть еще три территории с особым статусом: остров Мэн (между Шотландией и Ирландией), остров Джерси и группа островов Гернси, Олдерни и Сарк, объединенных в единую единицу под названием Гернси (все - у северных берегов Франции). Эти территории - не часть Соединенного Королевства, а по статусу примерно как заморские территории, как Гибралтар. Они никогда не входили в Евросоюз, из которого и сама Британия сейчас выходит, на Гернси и Джерси формально есть таможенная граница. В списках стран мира их обычно выделяют как три разных страны, наравне с другими заморскими территориями и колониями.
Я действовал в два захода: в первый раз я посетил Ирландию, Гернси, Джерси, Мэн, часть Англии и Уэльс, во второй раз - Англию и Шотландию. В сумме я провел в этих странах в этом году чуть меньше 4 недель.
Виза
В Великобританию нужна виза, что было, очевидно, главной причиной, почему я откладывал поездку туда так долго. В былые времена получение визы было даже более геморройным, чем Шенген - печатать кучу бумаг, переводить, стоять в очереди в консульство, все в худших традициях. В последние пару лет все изменилось, и сейчас это не такая уж сложная виза. Анкета заполняется на сайте, все документы тоже отправляются в виде сканов (переводить на английский можно самостоятельно). Нужно дважды прийти в визовый центр - сдать отпечатки пальцев и паспорт, а потом забрать паспорт. Долго - все заняло три недели, потому что ближайшая запись в ВЦ была через неделю, и рассмотрение заняло еще две (это обычные сроки). Забавно, что в ВЦ есть бесплатные записи и платные VIP за какую-то запредельную сумму в районе 10 тысяч рублей, и бесплатные записи только несколько часов в день, а все остальное время платные (А по сути наверняка ВЦ стоит тупо пустой, потому что я с трудом представляю, кто будет платить так дорого, кроме олигархов).
Документы на визу примерно такие же, как в других англо-странах (Австралия, Новая Зеландия, Канада) - доходы, опыт путешествий. И никаких фейковых броней гостиниц и авиабилетов. Разница только в уровне требований: грубо говоря, если у вас средний доход и были только Шенгены, то визу в Канаду вам скорее всего не дадут, а в Великобританию - скорее дадут. Процент отказа сейчас удивительно невысокий, на уровне Шенгена 2%, хотя в былые времена он был выше, чем в США.
Виза стоит около 100 фунтов (с меня почему-то списали в долларах без конверсии - $124). Услуги визового центра отдельно оплачивать не надо.
Срок действия визы - 6 месяцев, начинают действовать немного ранее указанных в анкете дат поездки. Можно получить визу на 2, 5 или даже 10 лет, для этого достаточно изначально попросить это в анкете, но тогда визовый сбор будет намного больше, например, за 10 лет - почти 1000 фунтов! Это конечно вдвое дешевле, чем получить 20 полугодовых виз по 100 фунтов, но актуально только самым преданным фанатам Великобритании.
Валюта
Валюта Великобритании называется фунт стерлингов. Основные купюры в 5, 10, 20 и 50 фунтов выпускает Банк Англии, их можно купить в обменниках и за границей, в том чисел в России. В Шотландии и Северной Ирландии выпускают свои купюры, причем и там и там это делают сразу несколько частных банков, у каждого из которых свой дизайн купюр. Формально за пределами Шотландии шотландские купюры в магазинах принимать не обязаны (хотя в более-менее крупных магазинах возьмут), за границей же их точно не поменяешь. Лучше всего такие купюры в любом банке в Англии поменять на английские купюры.
В Гернси, Джерси и на острове Мэн свои купюры гернсийских, джерсийских и мэнских фунтов, которые в Великобритании можно обменять только в банках. Также свои фунты, равные 1:1 английскому, есть в более дальних колониях: Гибралтаре, Фолклендских островах и на Острове Святой Елены. Другие британские колонии (в основном они на Карибах) используют отдельные валюты или доллары США.
Монеты, как ни странно, внутри Великобритании везде одинаковые, отдельных шотландских и североирландских нет. На островах Гернси, Джерси, Мэн свои монеты, которые пополнили пою коллекцию.
Интересно, что Великобритания была последней страной мира, перешедшей на десятичную систему валюты, где 1 фунт = 100 пенсов. До 1972 года в 1 фунте было 20 шиллингов и 240 пенсов. А первой страной мира, перешедшей на десятичную систему валюты, была Россия при Петре I.
Великобритания - одна из самых "безнальных" стран Европы. Если в еврозоне заплатить купюрой 50 евро вообще не проблема, все банкоматы ими в основном заряжены, то в Великобритании банкоматы выдают пачки двадцаток, а разменять 50 может быть проблема, например, в автобусе из аэропорта Лутон не было сдачи с 50, при том, что там проезд стоит не 1 и не 2, а целых 12 фунтов. Даже в городских автобусах в городах типа Бирмингема можно платить через PayPass, прямо как в Москве!
Язык
В Великобритании говорят на английском языке. Валлийский, шотландский, ирландский, мэнский, корнуэлльский языки кельтской группы вы вряд ли услышите, максимум на них надписи в соответствующих регионах.
Оказалось, есть два шотландских языка. Первый это шотландский гэльский из кельтской группы, на котором говорят в основном на крайнем севере и на островах вдоль побережья. Как и другие кельтские языки, он вообще не похож на английский. Второй - шотландский язык германской группы (scots), на котором говорят на юге и в центре Шотландии. Английский и шотландский похожи примерно, как русский и белорусский.
Жители Великобритании в быту обычно называют свою страну аббревиатурой UK. Слово England обозначает только непосредственно Англию, никогда не распространяется на всю страну (у нас в быту Великобританию обычно называют Англией).
Жилье
Как и в других англоязычных странах, в Великобритании гостиницы сокрушительно проигрывают airbnb. На букинге самые дешевые варианты тоже будут в основном квартиры, сдающиеся целиком или покомнатно. Я тем не менее пользовался букингом не раз, когда останавливался на одну ночь.
В Саутгемптоне я через букинг остановился в настоящем студенческом общежитии, которое на время летних каникул частично сдавалось покомнатно. По сравнению с общежитиями МГУ это конечно космос, по сути и не отличишь от отеля.
На острове Джерси был первый из двух раз, когда я ночевал в традиционном отеле, с десятками номеров, завтраком "шведский стол" и жутко раздражающей меня в отелях ежедневной уборкой номеров. Это была самая дорогая ночевка - около 70 фунтов. На Джерси и Гернси все очень плохо с недорогим жильем.
В Кардиффе я ночевал в хостеле - одноместный номер близко к центру стоил совсем недорого (около 25 фунтов), но по комфорту это было наверное худшее жилье за обе поездки - жутко неудобная кровать, как в МГУшных общежитиях, а такой убитой сковороды, как на кухне, я не видел никогда. Вообще в хостелах, конечно, можно готовить, но это не особо удобно - обычно там толпа на кухне, что нужно чуть ли не ждать очереди к свободной конфорке на плите, убитая посуда и дефицит масла/соли. На ночь кухню обычно закрывают, так что схитрить и ужинать после того, как толпа разойдется, тоже не выйдет.
В Ливерпуле я снимал комнату в очень милой современной квартире, которая находилась в местном социальном жилье для беженцев и малоимущих: подъезд выглядел максимально убито и сильно пахнул сыростью, один из лифтов не работал, а второй тоже на целый день сломался, так что я ходил на 14 этаж пешком. Но квартира была шикарная.
В Лондоне ожидаемо с жильем напряженка. Возможно, имеет смысл бронировать сильно заранее. Я в итоге жил аж в 4 зоне метро (в день около 50 фунтов стоило), впрочем, это не так уж страшно, потому что билет в первой зоне стоит 2.40 фунтов, а из первой в четвертую - 2.80, не сильно дороже (в час пик правда дороже - 3.90). Ехать на метро до центра было минут 20-30. Перед обратным вылетом я ночевал в отеле Ibis около аэропорта Лутон за 53 фунта, чтобы не вставать к автобусу в 4 утра.
Транспорт
С октября из России в Лондон можно добраться лоукостом - Wizz Air летает в Москву и Петербург. До 2015 года из Москвы летал easyJet, я успел попасть, но потом направление закрыли. В другие страны Европы, включая Прибалтику, из Англии летает огромное количество лоукостов.
Внутри страны рейсы также очень дешевые, как от тех же Ryanair и easyJet, так и от более мелкой авиакомпании FlyBe, которая, в частности, летает на Гернси, Джерси и Мэн.
Как и в большинстве стран Европы, в Великобритании очень развитая сеть пассажирских железных дорог. Система очень хитрая: как я понял, дороги приватизированы, и есть множество локальных операторов, работающих в определенных регионах, но всех их объединяет общая система National Rail. То есть мы заходим на сайт https://nationalrail.co.uk, ищем там поезда по любым направлениям, а при нажатии на кнопочку "купить" нас перенаправляют на сайт той железнодорожной компании, которая владеет выбранным маршрутом. Не очень удобно, что каждый раз надо регистрироваться на новых сайтах, вбивать все данные.
Тарифы в Великобритании ну очень сильно зависят от времени. Если вы придете на вокзал и попробуете купить билет на ближайший поезд, то цена вас очень неприятно удивит. Например, из Лондона в Оксфорд (ехать всего час) билет стоит 33.70 фунтов - это 40 долларов! Даже в Швейцарии билеты стоят примерно вдвое дешевле. А вот если купить билет на этот же поезд заранее, то он будет стоит уже 5.40 - примерно как в Италии и дешевле, чем в Германии, Франции или Голландии. Отсюда вывод: АБСОЛЮТНО ВСЕ перемещения между городами, даже соседними, нужно спланировать и купить билеты заранее. Спонтанность при путешествии по Великобритании не приветствуется.
Типов билетов просто немыслимое количество. Я как-то стоял на вокзале Манчестера и покупал билет на поезд в аэропорт: автомат предлагал мне не меньше 50 вариантов билетов: по умолчанию был выбран билет на любой поезд за 5.50 фунтов, но в дебрях списка я нашел возможность купить билет, действующий только на одну из двух ЖД компаний, который стоил 3.90 (обе компании ездят в аэропорт с интервалом 10-15 минут). Но основные опции, которые могут быть интересны (если вы не студент/пенсионер/иной льготник), это:
- Anytime - билет, действующий в любое время дня, стоит максимально (Лондон-Оксфорд 33.70)
- Off-peak - билет, действующий в любое время дня после 9:30 утра, стоит подешевле, но все равно дорого (Лондон-Оксфорд 27.30)
- Advance - покупается в интернете, и действует только на один конкретный поезд, стоит дешево (Лондон-Оксфорд 5.40-7 фунтов)
Засада в том, что на очень короткие поездки (меньше часа) билетов Advance часто просто не бывает в природе. Поэтому, например, билет из Бата в Бристоль (ехать 10 минут) стоит 10 фунтов, и дешевле его не купить. Поэтому если у вас очень короткая поездка, нужно поискать опции добраться автобусом, часто есть пригородные автобусы, которые намного дешевле поездов.
Все вышесказанное относится к поездам в Англии, Шотландии и Уэльсе. В Северной Ирландии тарифная система на железных дорогах статическая (я уже описывал в обзоре Ирландии), цена билета от времени покупки не зависит.
Все мои поездки:
Лондон - Солсбери, поезд, 9 фунтов
Солсбери - Стоунхендж, автобус, 31.50 фунтов, включая вход в Стоунхендж.
Солсбери - Саутгемптон, поезд, 9.90. Купил на вокзале, так как заранее не дешевле. Самая дорогая поездка в пересчете на время. Можно доехать автобусом за 8
Бирмингем - Кардифф, автобус Megabus, 5.11 фунтов
Кардифф - Бат, поезд, 6 фунтов (с пересадкой в Бристоле)
Бат - Бристоль, автобус, 6.60. Поездом эта десятиминутная поездка стоила бы 10 фунтов, а на автобусе я купил проездной по всему региону на целый день, соответственно, еще два раза проехал по Бристолю, и потом в аэропорт Бристоля все за 6.60
Лондондерри - Мостовая Гигантов - Белфаст, поезд, 17.50 фунтов
Манчестер - Ливерпуль, поезд, 3.20 туда и 3.10 обратно.
Лондон - Оксфорд, поезд, 7 туда и 5.40 обратно. Взял поздновато, вообще туда тоже минимальная цена 5.40.
Лондон - Кембридж, автобус national, 10.40 туда-обратно. Поездом не меньше 16.
Эдинбург - Глазго, автобус Megabus, 3.60 туда и 3.60 обратно
Экскурсия по Шотландии, 54 фунта (Timberbush tours).
Эдинбург - Ньюкасл, автобус Megabus, 8.80
Ньюкасл - Йорк, поезд, 12.20
Йорк - Ньюарк, поезд, 7.80
Ньюарк - Лондон, поезд, 13 фунтов. Разбить поездку из Йорка в Лондон посередине оказалось ощутимо дешевле, чем купить прямой билет на поезд
По городам
Лондон. Здесь находится старейшее метро в мире. Нужно купить карту Oyster с депозитом 5 фунтов (депозит и остаток можно вернуть в кассе), по ней проезд по центру стоит 2.40, в более дальние зоны немного дороже. Дневной лимит на три зоны - около 8 фунтов, на четыре зоны - около 10.
Остров Гернси. По всему острову ходят автобусы, в том числе два маршрута делают полный круг. Одна поездка стоит 1 фунт, билет на день - 5.
Остров Джерси. Автобусы по всему острову, но все стартуют из главного города, по периметру не объехать. Одна поездка 2.30, целый день 8.
Остров Мэн. Автобусы часто по всему острову, билет на день 7, на одну поездку очень дорого и зависит от расстояния, например из аэропорта в Дуглас больше 3, так что выгода проездного очевидна. Есть маршруты не через столицу.
Бирмингем. Здесь есть система скоростных трамваев, в том числе в соседние города агломерации. Сейчас она в процессе расширения, из-за чего центральная площадь наполовину закрыта - там делают новую остановку. Я ехал только на автобусе из аэропорта, обычный городской автобус, стоил около 2.50 фунтов.
Бристоль. Сеть автобусов. Я купил билет на все автобусы в регионе, включая аэропорт и город Бат, за 6.60.
Манчестер. Неплохая сеть скоростных трамваев, проезд 4.80 на целый день, можно на трамвае доехать в аэропорт (но медленнее, чем на поезде).
Ливерпуль. В этом городе только автобусы, одна поездка стоит 2.30, в том числе до аэропорта.
Эдинбург. Здесь есть автобусы и одна линия трамвая. Одна поездка стоит 1.70, билет на целый день 4. До аэропорта 5-6, но можно за 15 минут дойти пешком до предпоследней остановки трамвая, где обычный тариф.
Глазго. Здесь есть кольцевая линия метро, третье по возрасту метро в мире. Одна поездка стоит 1.75, билет на весь день 4.20. По проездному 1.55 и 3 соответственно.
Ньюкасл. Здесь тоже есть метро, которое покрывает не только Ньюкасл, но и соседние города. Есть три зоны, цена билета зависит от числа зон. Я купил билет Explorer за 10.90, по этому билету можно ездить на метро и автобусах не только в Ньюкасле, но и во всем регионе северо-востока, включая Дарем и Хексем. Иначе эти два города в разных зонах, и более дешевые дневные билеты за 7 не покрывают их оба, или не покрывают метро Ньюкасла.
Еда
Англия знаменита едой разве что в негативном смысле, так что ловить в плане высокой кухни особо нечего, но выбор товаров в магазинах более чем достойный, на уровне других стране Западной Европы. Основные сети супермаркетов это Tesco, Iceland, Waitrose, Marks and Spencer, Lidl. Чаще всего в городах встречается Tesco, он же и подешевле, чем Waitrose и Marks and Spencer. Дешево стоит мясо разных видов, грибы. Можно купить неплохие полуготовые блюда для духовки или микроволновки за 2-3 фунта.
Пиво продается почти всегда пачками по 4 банки, в таких пачках одна банка стоит 1-1.5 фунта, что сильно дешевле, чем в соседней Ирландии.
По ресторанам я почти не ходил, но заметил, что цены там несколько ниже, чем обычно в Западной Европе. Блюда по 6-8 фунтов не редкость.
Стандартный обед в Макдональдсе стоит около 6 фунтов (в разных регионах могут добавляться разные налоги).
Прочее
Для интернета я использовал, как обычно в Европе, ДримСим (10 евро/Гб).
Великобритания - родина одного из четырех основных типов розеток (есть европейские, американские, английские и австралийские). Розетки английского типа с тремя отверстиями, можно зажать заземление сверху ручкой или использовать специальную нашлепку, которая превращает эту розетку в обычную европейскую, благо у меня она есть, так как я был в куче стран с такими же розетками (Мальта, Кипр, Малайзия, Гонконг).
В Великобритании официально используется метрическая система, но переход на нее в быту не завершен. Самое заметное, что большие расстояния всегда указаны в милях - на указателях на трассах и на знаках ограничения скорости (самый частый в городах - 30, это 48 км/ч).
Дорожное движение - по левой стороне. За превышение скорости на 20 километров в час тут не предупреждение, как в России, а штраф в размере зарплаты за 2 недели, до 1000 фунтов, а на второй раз лишение прав.
Я заметил интересную особенность, что тут многие водители при остановке на светофоре могут заглушить машину, видимо, чтобы экономить бензин (он стоит около 1.15-1.20 фунтов за литр). Так делают даже водители автобусов! А в России водители, наоборот, скорее будут бояться сломать стартер частым заведением.
Перебегание на красный свет в Великобритании - очень массовое явление из-за неадекватной настройки большинства светофоров. Они горят красным настолько долго, что почти никто не терпит. Светофоры вроде бы с кнопкой, но по ощущениям кнопка - чистое плацебо.
Краны, как известно, в раковинах раздельные, но честно говоря мне это не доставляло особых неудобств: для чистки зубов хватает и холодной воды, для мытья посуды все равно включаешь отдельно горячую, отдельно холодную. В душевых и ванных везде стоят проточные водонагреватели с кнопкой.
Очень многие музеи истории, искусств и художеств в стране бесплатные, в том числе в Лондоне - Британский музей, Национальная Галерея, галерея Тейт. А вот другие достопримечательности бывают очень дорогие, например в Тауэр вход стоит аж 27 фунтов. Также бывает платный и очень дорогой вход в соборы, включая Собор святого Павла и Вестминстерское Аббатство в Лондоне, собор города Йорка или в тот самый Солсберецкий собор, который так любят смотреть агенты ГРУ.
Итого
Трудно посчитать по дням расходы, потому что я много ездил и летал по островам, еще и в два приема. В целом эта страна для путешествий дешевле Франции и Нидерландов и примерно на одном уровне с Германией, при условии, что вы купите билеты на поезда заранее.
Страна несомненно интересная и достойная визита. Находиться в ней довольно комфортно и приятно, если бы не необходимость получать каждый раз визу, я бы, наверное, ездил бы туда время от времени, как езжу периодически в Германию, Францию, Испанию.
В школе меня учили, что Великобритания состоит из 4 частей: Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия. Все же не совсем корректно перечислять их через запятую, потому что реальная автономия есть только у Шотландии. Уэльс был объединен с Англией лет 700 минимум, и автономии там почти нет. Страна под названием Великобритания появилась в начале 18 века, до этого было две страны - Англия и Шотландия, у которых с начала 17 века был один и тот же король.
Помимо Великобритании и Северной Ирландии, там же рядом есть еще три территории с особым статусом: остров Мэн (между Шотландией и Ирландией), остров Джерси и группа островов Гернси, Олдерни и Сарк, объединенных в единую единицу под названием Гернси (все - у северных берегов Франции). Эти территории - не часть Соединенного Королевства, а по статусу примерно как заморские территории, как Гибралтар. Они никогда не входили в Евросоюз, из которого и сама Британия сейчас выходит, на Гернси и Джерси формально есть таможенная граница. В списках стран мира их обычно выделяют как три разных страны, наравне с другими заморскими территориями и колониями.
Я действовал в два захода: в первый раз я посетил Ирландию, Гернси, Джерси, Мэн, часть Англии и Уэльс, во второй раз - Англию и Шотландию. В сумме я провел в этих странах в этом году чуть меньше 4 недель.
Виза
В Великобританию нужна виза, что было, очевидно, главной причиной, почему я откладывал поездку туда так долго. В былые времена получение визы было даже более геморройным, чем Шенген - печатать кучу бумаг, переводить, стоять в очереди в консульство, все в худших традициях. В последние пару лет все изменилось, и сейчас это не такая уж сложная виза. Анкета заполняется на сайте, все документы тоже отправляются в виде сканов (переводить на английский можно самостоятельно). Нужно дважды прийти в визовый центр - сдать отпечатки пальцев и паспорт, а потом забрать паспорт. Долго - все заняло три недели, потому что ближайшая запись в ВЦ была через неделю, и рассмотрение заняло еще две (это обычные сроки). Забавно, что в ВЦ есть бесплатные записи и платные VIP за какую-то запредельную сумму в районе 10 тысяч рублей, и бесплатные записи только несколько часов в день, а все остальное время платные (А по сути наверняка ВЦ стоит тупо пустой, потому что я с трудом представляю, кто будет платить так дорого, кроме олигархов).
Документы на визу примерно такие же, как в других англо-странах (Австралия, Новая Зеландия, Канада) - доходы, опыт путешествий. И никаких фейковых броней гостиниц и авиабилетов. Разница только в уровне требований: грубо говоря, если у вас средний доход и были только Шенгены, то визу в Канаду вам скорее всего не дадут, а в Великобританию - скорее дадут. Процент отказа сейчас удивительно невысокий, на уровне Шенгена 2%, хотя в былые времена он был выше, чем в США.
Виза стоит около 100 фунтов (с меня почему-то списали в долларах без конверсии - $124). Услуги визового центра отдельно оплачивать не надо.
Срок действия визы - 6 месяцев, начинают действовать немного ранее указанных в анкете дат поездки. Можно получить визу на 2, 5 или даже 10 лет, для этого достаточно изначально попросить это в анкете, но тогда визовый сбор будет намного больше, например, за 10 лет - почти 1000 фунтов! Это конечно вдвое дешевле, чем получить 20 полугодовых виз по 100 фунтов, но актуально только самым преданным фанатам Великобритании.
Валюта
Валюта Великобритании называется фунт стерлингов. Основные купюры в 5, 10, 20 и 50 фунтов выпускает Банк Англии, их можно купить в обменниках и за границей, в том чисел в России. В Шотландии и Северной Ирландии выпускают свои купюры, причем и там и там это делают сразу несколько частных банков, у каждого из которых свой дизайн купюр. Формально за пределами Шотландии шотландские купюры в магазинах принимать не обязаны (хотя в более-менее крупных магазинах возьмут), за границей же их точно не поменяешь. Лучше всего такие купюры в любом банке в Англии поменять на английские купюры.
В Гернси, Джерси и на острове Мэн свои купюры гернсийских, джерсийских и мэнских фунтов, которые в Великобритании можно обменять только в банках. Также свои фунты, равные 1:1 английскому, есть в более дальних колониях: Гибралтаре, Фолклендских островах и на Острове Святой Елены. Другие британские колонии (в основном они на Карибах) используют отдельные валюты или доллары США.
Монеты, как ни странно, внутри Великобритании везде одинаковые, отдельных шотландских и североирландских нет. На островах Гернси, Джерси, Мэн свои монеты, которые пополнили пою коллекцию.
Интересно, что Великобритания была последней страной мира, перешедшей на десятичную систему валюты, где 1 фунт = 100 пенсов. До 1972 года в 1 фунте было 20 шиллингов и 240 пенсов. А первой страной мира, перешедшей на десятичную систему валюты, была Россия при Петре I.
Великобритания - одна из самых "безнальных" стран Европы. Если в еврозоне заплатить купюрой 50 евро вообще не проблема, все банкоматы ими в основном заряжены, то в Великобритании банкоматы выдают пачки двадцаток, а разменять 50 может быть проблема, например, в автобусе из аэропорта Лутон не было сдачи с 50, при том, что там проезд стоит не 1 и не 2, а целых 12 фунтов. Даже в городских автобусах в городах типа Бирмингема можно платить через PayPass, прямо как в Москве!
Язык
В Великобритании говорят на английском языке. Валлийский, шотландский, ирландский, мэнский, корнуэлльский языки кельтской группы вы вряд ли услышите, максимум на них надписи в соответствующих регионах.
Оказалось, есть два шотландских языка. Первый это шотландский гэльский из кельтской группы, на котором говорят в основном на крайнем севере и на островах вдоль побережья. Как и другие кельтские языки, он вообще не похож на английский. Второй - шотландский язык германской группы (scots), на котором говорят на юге и в центре Шотландии. Английский и шотландский похожи примерно, как русский и белорусский.
Жители Великобритании в быту обычно называют свою страну аббревиатурой UK. Слово England обозначает только непосредственно Англию, никогда не распространяется на всю страну (у нас в быту Великобританию обычно называют Англией).
Жилье
Как и в других англоязычных странах, в Великобритании гостиницы сокрушительно проигрывают airbnb. На букинге самые дешевые варианты тоже будут в основном квартиры, сдающиеся целиком или покомнатно. Я тем не менее пользовался букингом не раз, когда останавливался на одну ночь.
В Саутгемптоне я через букинг остановился в настоящем студенческом общежитии, которое на время летних каникул частично сдавалось покомнатно. По сравнению с общежитиями МГУ это конечно космос, по сути и не отличишь от отеля.
На острове Джерси был первый из двух раз, когда я ночевал в традиционном отеле, с десятками номеров, завтраком "шведский стол" и жутко раздражающей меня в отелях ежедневной уборкой номеров. Это была самая дорогая ночевка - около 70 фунтов. На Джерси и Гернси все очень плохо с недорогим жильем.
В Кардиффе я ночевал в хостеле - одноместный номер близко к центру стоил совсем недорого (около 25 фунтов), но по комфорту это было наверное худшее жилье за обе поездки - жутко неудобная кровать, как в МГУшных общежитиях, а такой убитой сковороды, как на кухне, я не видел никогда. Вообще в хостелах, конечно, можно готовить, но это не особо удобно - обычно там толпа на кухне, что нужно чуть ли не ждать очереди к свободной конфорке на плите, убитая посуда и дефицит масла/соли. На ночь кухню обычно закрывают, так что схитрить и ужинать после того, как толпа разойдется, тоже не выйдет.
В Ливерпуле я снимал комнату в очень милой современной квартире, которая находилась в местном социальном жилье для беженцев и малоимущих: подъезд выглядел максимально убито и сильно пахнул сыростью, один из лифтов не работал, а второй тоже на целый день сломался, так что я ходил на 14 этаж пешком. Но квартира была шикарная.
В Лондоне ожидаемо с жильем напряженка. Возможно, имеет смысл бронировать сильно заранее. Я в итоге жил аж в 4 зоне метро (в день около 50 фунтов стоило), впрочем, это не так уж страшно, потому что билет в первой зоне стоит 2.40 фунтов, а из первой в четвертую - 2.80, не сильно дороже (в час пик правда дороже - 3.90). Ехать на метро до центра было минут 20-30. Перед обратным вылетом я ночевал в отеле Ibis около аэропорта Лутон за 53 фунта, чтобы не вставать к автобусу в 4 утра.
Транспорт
С октября из России в Лондон можно добраться лоукостом - Wizz Air летает в Москву и Петербург. До 2015 года из Москвы летал easyJet, я успел попасть, но потом направление закрыли. В другие страны Европы, включая Прибалтику, из Англии летает огромное количество лоукостов.
Внутри страны рейсы также очень дешевые, как от тех же Ryanair и easyJet, так и от более мелкой авиакомпании FlyBe, которая, в частности, летает на Гернси, Джерси и Мэн.
Как и в большинстве стран Европы, в Великобритании очень развитая сеть пассажирских железных дорог. Система очень хитрая: как я понял, дороги приватизированы, и есть множество локальных операторов, работающих в определенных регионах, но всех их объединяет общая система National Rail. То есть мы заходим на сайт https://nationalrail.co.uk, ищем там поезда по любым направлениям, а при нажатии на кнопочку "купить" нас перенаправляют на сайт той железнодорожной компании, которая владеет выбранным маршрутом. Не очень удобно, что каждый раз надо регистрироваться на новых сайтах, вбивать все данные.
Тарифы в Великобритании ну очень сильно зависят от времени. Если вы придете на вокзал и попробуете купить билет на ближайший поезд, то цена вас очень неприятно удивит. Например, из Лондона в Оксфорд (ехать всего час) билет стоит 33.70 фунтов - это 40 долларов! Даже в Швейцарии билеты стоят примерно вдвое дешевле. А вот если купить билет на этот же поезд заранее, то он будет стоит уже 5.40 - примерно как в Италии и дешевле, чем в Германии, Франции или Голландии. Отсюда вывод: АБСОЛЮТНО ВСЕ перемещения между городами, даже соседними, нужно спланировать и купить билеты заранее. Спонтанность при путешествии по Великобритании не приветствуется.
Типов билетов просто немыслимое количество. Я как-то стоял на вокзале Манчестера и покупал билет на поезд в аэропорт: автомат предлагал мне не меньше 50 вариантов билетов: по умолчанию был выбран билет на любой поезд за 5.50 фунтов, но в дебрях списка я нашел возможность купить билет, действующий только на одну из двух ЖД компаний, который стоил 3.90 (обе компании ездят в аэропорт с интервалом 10-15 минут). Но основные опции, которые могут быть интересны (если вы не студент/пенсионер/иной льготник), это:
- Anytime - билет, действующий в любое время дня, стоит максимально (Лондон-Оксфорд 33.70)
- Off-peak - билет, действующий в любое время дня после 9:30 утра, стоит подешевле, но все равно дорого (Лондон-Оксфорд 27.30)
- Advance - покупается в интернете, и действует только на один конкретный поезд, стоит дешево (Лондон-Оксфорд 5.40-7 фунтов)
Засада в том, что на очень короткие поездки (меньше часа) билетов Advance часто просто не бывает в природе. Поэтому, например, билет из Бата в Бристоль (ехать 10 минут) стоит 10 фунтов, и дешевле его не купить. Поэтому если у вас очень короткая поездка, нужно поискать опции добраться автобусом, часто есть пригородные автобусы, которые намного дешевле поездов.
Все вышесказанное относится к поездам в Англии, Шотландии и Уэльсе. В Северной Ирландии тарифная система на железных дорогах статическая (я уже описывал в обзоре Ирландии), цена билета от времени покупки не зависит.
Все мои поездки:
Лондон - Солсбери, поезд, 9 фунтов
Солсбери - Стоунхендж, автобус, 31.50 фунтов, включая вход в Стоунхендж.
Солсбери - Саутгемптон, поезд, 9.90. Купил на вокзале, так как заранее не дешевле. Самая дорогая поездка в пересчете на время. Можно доехать автобусом за 8
Бирмингем - Кардифф, автобус Megabus, 5.11 фунтов
Кардифф - Бат, поезд, 6 фунтов (с пересадкой в Бристоле)
Бат - Бристоль, автобус, 6.60. Поездом эта десятиминутная поездка стоила бы 10 фунтов, а на автобусе я купил проездной по всему региону на целый день, соответственно, еще два раза проехал по Бристолю, и потом в аэропорт Бристоля все за 6.60
Лондондерри - Мостовая Гигантов - Белфаст, поезд, 17.50 фунтов
Манчестер - Ливерпуль, поезд, 3.20 туда и 3.10 обратно.
Лондон - Оксфорд, поезд, 7 туда и 5.40 обратно. Взял поздновато, вообще туда тоже минимальная цена 5.40.
Лондон - Кембридж, автобус national, 10.40 туда-обратно. Поездом не меньше 16.
Эдинбург - Глазго, автобус Megabus, 3.60 туда и 3.60 обратно
Экскурсия по Шотландии, 54 фунта (Timberbush tours).
Эдинбург - Ньюкасл, автобус Megabus, 8.80
Ньюкасл - Йорк, поезд, 12.20
Йорк - Ньюарк, поезд, 7.80
Ньюарк - Лондон, поезд, 13 фунтов. Разбить поездку из Йорка в Лондон посередине оказалось ощутимо дешевле, чем купить прямой билет на поезд
По городам
Лондон. Здесь находится старейшее метро в мире. Нужно купить карту Oyster с депозитом 5 фунтов (депозит и остаток можно вернуть в кассе), по ней проезд по центру стоит 2.40, в более дальние зоны немного дороже. Дневной лимит на три зоны - около 8 фунтов, на четыре зоны - около 10.
Остров Гернси. По всему острову ходят автобусы, в том числе два маршрута делают полный круг. Одна поездка стоит 1 фунт, билет на день - 5.
Остров Джерси. Автобусы по всему острову, но все стартуют из главного города, по периметру не объехать. Одна поездка 2.30, целый день 8.
Остров Мэн. Автобусы часто по всему острову, билет на день 7, на одну поездку очень дорого и зависит от расстояния, например из аэропорта в Дуглас больше 3, так что выгода проездного очевидна. Есть маршруты не через столицу.
Бирмингем. Здесь есть система скоростных трамваев, в том числе в соседние города агломерации. Сейчас она в процессе расширения, из-за чего центральная площадь наполовину закрыта - там делают новую остановку. Я ехал только на автобусе из аэропорта, обычный городской автобус, стоил около 2.50 фунтов.
Бристоль. Сеть автобусов. Я купил билет на все автобусы в регионе, включая аэропорт и город Бат, за 6.60.
Манчестер. Неплохая сеть скоростных трамваев, проезд 4.80 на целый день, можно на трамвае доехать в аэропорт (но медленнее, чем на поезде).
Ливерпуль. В этом городе только автобусы, одна поездка стоит 2.30, в том числе до аэропорта.
Эдинбург. Здесь есть автобусы и одна линия трамвая. Одна поездка стоит 1.70, билет на целый день 4. До аэропорта 5-6, но можно за 15 минут дойти пешком до предпоследней остановки трамвая, где обычный тариф.
Глазго. Здесь есть кольцевая линия метро, третье по возрасту метро в мире. Одна поездка стоит 1.75, билет на весь день 4.20. По проездному 1.55 и 3 соответственно.
Ньюкасл. Здесь тоже есть метро, которое покрывает не только Ньюкасл, но и соседние города. Есть три зоны, цена билета зависит от числа зон. Я купил билет Explorer за 10.90, по этому билету можно ездить на метро и автобусах не только в Ньюкасле, но и во всем регионе северо-востока, включая Дарем и Хексем. Иначе эти два города в разных зонах, и более дешевые дневные билеты за 7 не покрывают их оба, или не покрывают метро Ньюкасла.
Еда
Англия знаменита едой разве что в негативном смысле, так что ловить в плане высокой кухни особо нечего, но выбор товаров в магазинах более чем достойный, на уровне других стране Западной Европы. Основные сети супермаркетов это Tesco, Iceland, Waitrose, Marks and Spencer, Lidl. Чаще всего в городах встречается Tesco, он же и подешевле, чем Waitrose и Marks and Spencer. Дешево стоит мясо разных видов, грибы. Можно купить неплохие полуготовые блюда для духовки или микроволновки за 2-3 фунта.
Пиво продается почти всегда пачками по 4 банки, в таких пачках одна банка стоит 1-1.5 фунта, что сильно дешевле, чем в соседней Ирландии.
По ресторанам я почти не ходил, но заметил, что цены там несколько ниже, чем обычно в Западной Европе. Блюда по 6-8 фунтов не редкость.
Стандартный обед в Макдональдсе стоит около 6 фунтов (в разных регионах могут добавляться разные налоги).
Прочее
Для интернета я использовал, как обычно в Европе, ДримСим (10 евро/Гб).
Великобритания - родина одного из четырех основных типов розеток (есть европейские, американские, английские и австралийские). Розетки английского типа с тремя отверстиями, можно зажать заземление сверху ручкой или использовать специальную нашлепку, которая превращает эту розетку в обычную европейскую, благо у меня она есть, так как я был в куче стран с такими же розетками (Мальта, Кипр, Малайзия, Гонконг).
В Великобритании официально используется метрическая система, но переход на нее в быту не завершен. Самое заметное, что большие расстояния всегда указаны в милях - на указателях на трассах и на знаках ограничения скорости (самый частый в городах - 30, это 48 км/ч).
Дорожное движение - по левой стороне. За превышение скорости на 20 километров в час тут не предупреждение, как в России, а штраф в размере зарплаты за 2 недели, до 1000 фунтов, а на второй раз лишение прав.
Я заметил интересную особенность, что тут многие водители при остановке на светофоре могут заглушить машину, видимо, чтобы экономить бензин (он стоит около 1.15-1.20 фунтов за литр). Так делают даже водители автобусов! А в России водители, наоборот, скорее будут бояться сломать стартер частым заведением.
Перебегание на красный свет в Великобритании - очень массовое явление из-за неадекватной настройки большинства светофоров. Они горят красным настолько долго, что почти никто не терпит. Светофоры вроде бы с кнопкой, но по ощущениям кнопка - чистое плацебо.
Краны, как известно, в раковинах раздельные, но честно говоря мне это не доставляло особых неудобств: для чистки зубов хватает и холодной воды, для мытья посуды все равно включаешь отдельно горячую, отдельно холодную. В душевых и ванных везде стоят проточные водонагреватели с кнопкой.
Очень многие музеи истории, искусств и художеств в стране бесплатные, в том числе в Лондоне - Британский музей, Национальная Галерея, галерея Тейт. А вот другие достопримечательности бывают очень дорогие, например в Тауэр вход стоит аж 27 фунтов. Также бывает платный и очень дорогой вход в соборы, включая Собор святого Павла и Вестминстерское Аббатство в Лондоне, собор города Йорка или в тот самый Солсберецкий собор, который так любят смотреть агенты ГРУ.
Итого
Трудно посчитать по дням расходы, потому что я много ездил и летал по островам, еще и в два приема. В целом эта страна для путешествий дешевле Франции и Нидерландов и примерно на одном уровне с Германией, при условии, что вы купите билеты на поезда заранее.
Страна несомненно интересная и достойная визита. Находиться в ней довольно комфортно и приятно, если бы не необходимость получать каждый раз визу, я бы, наверное, ездил бы туда время от времени, как езжу периодически в Германию, Францию, Испанию.
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 2019-10-18 03:59 pm (UTC)no subject
Date: 2019-10-18 04:16 pm (UTC)no subject
Date: 2019-10-18 05:33 pm (UTC)no subject
Date: 2019-10-18 04:01 pm (UTC)1.. О валлийском языке- он вполне еще жив , и на севере Уэльса на нем активно все разговаривают и ведется преподавание в школах( английский изучают 1 час в день, остальное на местном языке).
2. О том, что якобы автобусы глушат мотор на светофорах для экономии солярки. Да нет, автобусы гибридные, и на малой скорости двигатель автоматически отключается, и автобус едет на электродвигателе, бесшумно .
3.За превышение скорости штраф не будет 1000 фунтов, раз в 10 меньше, но что плохо- получишь 2-3 штрафных очка на свою водительскую лицензию, а они влияют на размер твоей страховки на следующий год. Не говоря уже о том, что набери 12 очков- и потеряешъ "права".
no subject
Date: 2019-10-18 04:15 pm (UTC)Валлийский выходит живее ирландского и шотландского? Ирландский вроде только в Республике в ходу в некоторых регионах.
no subject
Date: 2019-10-18 05:33 pm (UTC)Там русскую женщину встретили, приехала работать в богадельне( там их много, море , горы, климат хороший, старички туда едут), и на говорила, что никто не хочет с ней по-англисйки говорить, только валлийский. Вот, грит, сижу и учу каждый день, ну и общаюсь с людьми, практикую. Без валлийского нельзя там работать, кто тебе переводить будет на английский.
no subject
Date: 2019-10-18 07:23 pm (UTC)Пусть меня поправят знатоки ЮК, но по-моему не надо. Я так тоже один раз лажанулся, а потом понял, что все маршруты можно с легкостью купить через один выбранный сайт. То есть я весь транспорт купил через два сайта.
no subject
Date: 2019-10-24 11:01 am (UTC)