Expand Cut Tags

No cut tags
danielzorin: (Квадрат)
В конце июля я после полуторагодичного перерыва побывал в Европа, проехался по знакомым местам и посетил несколько новых. Старт был в Испании, а промежуточное окончание - в Польше, о которой я напишу отдельно. В западной Европе я посетил сразу семь стран: Испания, Гибралтар (заморская территория Великобритании), Португалия, Франция, Германия, Нидерланды и Бельгия.

Маршрут по городам был такой: Малага - Гранада - Малага - Ла-Линеа - Гибралтар - Альхесирас - Севилья - Бежа - Лиссабон - Порту - Страсбург - Штутгарт - Шпейер - Майнц - Кобленц - Кёльн - Аахен - Маастрихт - Льеж - Юи - Намюр - Брюссель - Шарлеруа

Полтора года в Азии сильно изменили мое восприятие цен. Что же теперь я могу сказать о Европе с учетом нового опыта?
Пойдем по стандартным пунктам.

Жилье
Сейчас самое звездное время, чтобы снимать жилье через airbnb.com. Пару лет назад я почти никогда не находил там интересных предложений, сейчас же конкуренция стала огромной, и если очень повезет, можно даже поселиться по "тайской" цене порядка 10-15 долларов. У меня в среднем вышло 25 долларов в день на жилье за две недели. Трижды я жил в гостиницах: возле границы с Гибралтаром за 25 евро, в Лиссабоне и в Штутгарте за 30. Самое дешевое airbnb было в Севилье - $12, в Порту - $15. В Малаге, Страсбурге, Аахене примерно по $25. Самое дорогое в Брюсселе - $31, правда, это была целая квартира-студия, а не одна комната.
Юго-Восточная Азия изменила мое восприятие кондиционеров. Раньше я не подозревал о важности этого устройства, и теперь я понимаю, почему: в Европе нигде по большому счет кондиционеры не нужны остро. Даже на юге Испании днем, когда +40 градусов, это не кажется жарко по сравнению с Таиландом. Можно зайти в тень любого дома и расслабиться.

А знаете, сколько стоит снять комнату в Испании на месяц? Любуйтесь:
Read more... )
danielzorin: (Квадрат)
Шри-Ланка - небольшой остров к югу от Индии. Из Куала-Лумпура туда можно слетать меньше, чем за $100 в два конца. Шри-Ланку иногда рассматривают как "Индию для начинающих", кроме того там почему-то много пляжных отдыхающих.
Также через Шри-Ланку лежит самый дешевый путь на Мальдивы - страну дорогих райских курортов.


Виза
$35, двукратная (удобно, чтобы съездить на Мальдивы). За два въезда можно провести 30 дней в сумме. Визу выдают через интернет после заполнения анкеты минут за пять, даже скан паспорта не нужен.
Вроде как можно получить визу по прилету за $40 и потом продлевать, но смысл этого непонятен, потому что жить на Шри-Ланке это мазохизм.
На Мальдивы без визы 30 дней, теоретически нужен обратный билет и $50/день наличными, но я не заметил, чтобы кого-то на паспортном контроле о чем-либо спрашивали.

Деньги
Валюта Шри-Ланки - рупия, $1 = 145 рупий примерно. Как ни странно, в аэропорту чуть ли не самый лучший курс. Уличных обменников почти нет, можно менять в банке.
На Мальдивах местная рупия в 10 раз дороже шри-ланкийской: $1=15 рупий. Вроде как можно платить долларами, но, скажем, паром из аэропорта будет стоить $1 вместо 10 рупий.

Жилье
Гостиницы на Шри-Ланке почему-то дорогие. Наверное, высокие налоги сочетаются с дорогим электричеством. В порядке вещей номера без кондиционера за $20, впрочем, недалеко может быть и за $7. В среднем можно рассчитывать на 1000 рупий без кондиционера и 2200-2500 с кондиционером, дешевле я ничего не видел. В некоторых городах жилье особенно дорогое, например, в Коломбо или Анурадхапуре за 1000 ничего нет.
Качество жилья хорошее, нет проблем с душем, интернет работает.
На Мальдивах жилье от $30, в столице вроде бы есть дешевле, если позвонить по одному из многочисленных объявлений, наклеенных на стенах и столбах (все, как в России). Большинство туристов однако живет на специальных островах, где кроме отеля ничего нет - там одна ночь стоит от $300, а бутылка воды от $5, а делать там, ясное дело, нечего.

Еда
С едой на Шри-Ланке проблемы. Ее банально мало - на вид тут самая низкая в мире плотность ресторанов на квадратный километр, даже в центре города (за исключением незабвенного Восточного Тимора). Обычным шри-ланкийцам общепит дороже чифаньки просто недоступен, а для туристов пара ресторанов с очень высокими ценами.
В бюджетной столовой ассортимент примерно такой: лепешки-роти стандартно по 40 рупий, чай или кофе по 40-50 рупий, порция риса или лапши без мяса около 100 рупий, с мясом 180-250 рупий в зависимости от мяса (оно, конечно, не мраморная говядина). В туристическом ресторане цены будут минимум в 2-3 раза выше, но зато ассортимент побольше. В Хиккадуве - а это один из самых популярных курортов на острове - есть один нормальный ресторан, там огромная порция риса с овощами стоит 275 рупий, жареные кальмары или стейк из тунца с гарниром - 575 рупий, свежевыжатый сок - 175 рупий. Это самый ближний к вокзалу ресторан, если идти по прибрежной улице дальше, то цены резко вырастают до 1200 за блюдо.
Read more... )
danielzorin: (Квадрат)
Индонезия - самая большая страна Юго-Восточной Азии, по масштабам вполне сравнимая с Россией. Я был в этой стране в 2011 году, тогда сильно впечатлился, хотя и проехал немного, и с гораздо большим бюджетом, чем сейчас. Считанные годы назад Индонезия была полным дном, но стране преображается буквально на глазах. Сейчас Индонезия по уровню развития инфраструктуры в городах уже сравнима с Таиландом, правда, местное население еще не вполне доросло до этой цивилизации, и живет по привычке в хлеву и с беспределом уровня лихих 90-х.
Я провел в Индонезии почти два месяца:


Медан (Суматра) - 2 ночи
Озеро Тоба (Суматра) - 3 ночи
автобус в Букиттинги - 1 ночь
Букиттинги (Суматра) - 2 ночи
Паданг (Суматра) - 1 ночь
Джакарта (Ява) - 2 ночи
Баликпапан (Калимантан) - 1 ночь
Манадо (Сулавеси) - 2 ночи
Тернате (Молуккские острова) - 3 ночи
Макассар (Сулавеси) - 2 ночи
Сурабая (Ява) - 2 ночи
Бромо (Ява) - 1 ночь
Баньюванги (Ява) - 1 ночь
Кута (Бали) - 5 ночей
Восточный Тимор - 3 ночи
Кута (Бали) - 1 ночь
Лабуан-Баджо (Флорес) - 2 ночи
Бима (Сумбава) - 1 ночь
Сумбава-Бесар (Сумбава) - 1 ночь
Матарам (Ломбок) - 4 ночи
Падангбай (Бали) - 1 ночь
Убуд (Бали) - 1 ночь
Кута (Бали) - 10 ночей

Виза
Без визы бесплатно 30 дней, при этом надо въезжать и выезжать только через один из аэропортов: Батам, Медан, Джакарта, Сурабая, Бали, или паромом из Сингапура. В остальных случаях нужно платить $35 за визу на те же 30 дней (только по земле из Восточного Тимора и Папуа-Новой Гвинеи нельзя въехать без заранее полученной визы). Визу по прилету можно продлить еще на месяц один раз, безвизовый штамп - нельзя.
Можно получить визу в посольстве, это стоит около $40-50 в зависимости от страны и курса местной валюты. С такой визой можно въехать сразу на 60 дней, и продлевать еще раза 4 на месяц. В консульстве в Кота-Кинабалу в Малайзии дают визы за один день (утром отдал, вечером забрал).

Деньги
Индонезийская рупия славится низким курсом - около 13000 за доллар США (пять лет назад было меньше 9000). Поменять по хорошему курсу можно в банке, а вот в обменниках на Бали менять не надо: там везде курс на 500 рупий выше реального, но меняла ломает пачки. Самая крупная купюра по-прежнему 100к.

Язык
За столько месяцев в Малайзии и Индонезии я, конечно, научился вести простые беседы на индонезийском языке, так что барьера особо и не было. Есть мнение, что с тем, кто говорит только по-английски, цены завышают в пять раз.

Гостиница
Качество гостиниц в Индонезии варьируется дико. Рядом друг с другом могут стоять две гостиницы с одинаковыми ценами, но в одной будет кондиционер и душ, а в соседней не будет. Моя теория в том, что поскольку индонезийцы даже большие терпилы, чем россияне, им просто плевать на комфорт. Иначе никак не объяснить, например, проблемы с душем. Исторически душ в Индонезии в деревне выглядел так: набираешь в бочку воды из колодца или реки и поливаешь себя ковшиком. В общем-то, в Швейцарии душ тоже был таким веке в 19-м до проведения водопровода в каждый дом. Когда появился водопровод, швейцарцы к трубе приделали насадку и держатель, чтобы было удобно поливаться. Индонезийцы же вывели трубу на высоте 1 метр над полом и поставили под нее бочку, и так и живут в 21 веке. Горячая вода для индонезийца - субстанция загадочная и таинственная, поэтому в большинстве гостиниц ее нет. Ты живешь у жерла вулкана на высоте больше километра, ночью температура около нуля? Ничего, можно потерпеть и помыться холодной, закаляться полезно.
Польза кондиционера индонезийцам тоже не очевидна. Учитывая то, что они с младенчества привыкли ездить в душных тесных автобусах, когда тебе прямо в лицо курят сигареты, это можно понять. Поэтому номера с кондиционером и без кондиционера могут стоить практически одинаково.
Однако с общим развитием страны приходят и более высокие стандарты. В крупных городах и в туристических местах почти везде в принципе есть по несколько прилично оборудованных мест, где можно жить, по цене от 100 до 150 тысяч рупий ($8-$12). Исключение - Бали, кроме Куты. В Убуде 130к стоит самый дешевый номер без кондиционера. В Куте же лучшее соотношение цены и качества в стране.
Интересно, что в Индонезии, похоже, по закону гостиницы должны выставлять ценник на стойке регистрации. В Китае так же, но там на табло всегда стоит цена в 5 раз выше, чем вам скажу устно. В Индонезии тоже можно торговаться, но много не собьешь. Это правило действует везде, кроме Бали.
Read more... )
danielzorin: (Квадрат)
В XVI веке португальцы первыми из европейцев начали колонизировать территорию нынешней Индонезии. Потом их оттуда вытеснили голландцы, но остался один кусочек на острове Тимор, который так и оставался за Португалией вплоть до освобождения всех колоний в 1975 году. Сразу же Восточный Тимор оккупировала Индонезия, с согласия прочих держав, не желавших появления нового коммунистического государства. В 1998 году в Индонезии произошла революция, новые власти разрешили провести референдум о независимости, но на результаты очень сильно обиделись, и, уходя, снесли большую часть инфраструктуры, загнав Восточный Тимор на самое дно. Сейчас это по-прежнему самая убогая и бедная страна Юго-Восточной Азии.


Виза и попадание
В Восточный Тимор есть авиарейсы из трех мест: Сингапур (очень дорого и не каждый день), Дарвин (Австралия, с российским паспортом туда попасть шансов мало) и Бали. С Бали билет туда-обратно стоит около 230 долларов США, если брать на сайте Air Timor. На других сайтах дороже. Есть еще рейсы Sriwijaya air и их дочерней NAM air, они стоят плюс-минус столько же (1.5 миллиона рупий), но почему-то отсутствуют на поисковиках билетов. Всего с Бали три рейса в день, и вылетают они примерно в одно время.
Есть еще сухопутная граница с Индонезией, но ходить там не имеет смысла. Дело в том, что в аэропорту Дили визу дают по прилету за 30 долларов США, а на сухопутной границе нужно иметь еще и приглашение, получить которое хоть и можно, но очень муторно, так как нужно долго переписываться с какими-то тиморскими чиновниками, которые не отличаются пунктуальностью. Да и билет в Купанг + 10 часов на автобусе до границы не сильно дешевле выходят. В обратную сторону выгоды тем более нет, потому что нужно получить индонезийскую визу в Дили, это само по себе стоит долларов 50 + надо прожить в Дили несколько дней, а это недешевое "удовольствие".

Деньги
В ходу доллары США. В качестве мелочи используются местные монеты - сентаво. Банкноты $1 на Тиморе редкость. У меня их принимали без проблем, но на сдачу не дали ни разу, вместо этого дают монеты в 100 сентаво, или кучку монет по 50 или 25 сентаво.
Банкоматы, конечно, тоже выдают доллары. Мне удалось снять 500 долларов за раз, правда, это получилась пачка двадцаток - для долгого хранения неудобно.

Язык
В Восточном Тиморе четыре языка. Два официальных: тетум и португальский, и два рабочих: английский и индонезийский. Поясняю ситуацию.
На острове Тимор живет много разных народов, часть говорит на австронезийских языках (родственных индонезийскому), другие - на папуасских языках (родственных другим языкам Новой Гвинеи). Язык тетум был средством межнационального общения на острове до колонизации. Сейчас на настоящем тетуме говорит довольно много людей - жителей западного Тимора, который принадлежит Индонезии. В Восточном Тиморе в ходу язык "Тетун-Дили", пошедший из столицы Дили. Этот язык - португальско-тетумский суржик, там не меньше половины слов взяты из португальского и записаны как бы в фонетической транслитерации: nasoins, avizu, kartaun и так далее. Тетун-Дили является языком межнационального общения в Восточном Тиморе, в том числе для носителей других диалектов языка Тетум, которые живут в основном на южном побережье.
Поскольку с 1975 по 1999 год Восточный Тимор был частью Индонезии, тогда официальным языком был индонезийский. Его оставили в качестве "рабочего" языка, и можно увидеть надписи и объявления на индонезийском. Кроме того, большая часть товаров импортирована из Индонезии, а этикетки, конечно, никто не перебивает.
После окончания индонезийской оккупации несколько лет Тимор управлялся миротворческими силами ООН, отсюда, видимо, "рабочий" статус английского языка. С местным больше всего шансов объясниться на английском.
Меня больше всего привлекала возможность поговорить на португальском языке. На практике с этим все не очень хорошо. Пока португальцы владели Тимором, они не особо обучили тиморцев своему языку, хотя и поспособствовали появлению местного суржика. После освобождения от Индонезии португальский сделали официальным языком по принципу "лишь бы не язык оккупантов". Делопроизводство ведется на португальском просто потому, что там есть все нужные умные слова, которых может не быть в суржике. Многие надписи и вывески на португальском. Но для местных это примерно как пелевинский верхнесреднесибирский: найти человека, говорящего по-португальски, непросто (но мне удалось). Да, еще в маршрутках играют песни на португальском.
Read more... )
danielzorin: (Квадрат)
Сингапур - единственная страна Юго-Восточной Азии с высоким по мировым меркам уровнем жизни, островок Европы (и Америки) в регионе, а также главный местный финансовый и деловой центр.

Деньги
Валюта Сингапура - сингапурский доллар. Чтобы не путать его с американским, в дальнейшем если написано словами "доллар", имеется в виду сингапурский, а если стоит знак $, то американский. 1 сингапурский доллар = 0.72 USD = 3 малайских рингита = 25 тайских бат.
Банкомат в аэропорту не моргнув глазом выдал мне сразу 1000 долларов.

Виза
Россия - одна из примерно 40 самых опущенных стран мира, которым нужна виза в Сингапур. Даже гражданам Гондураса, Буркина-Фасо и Республики Конго не нужна виза. Правда, граждане стран пост-совка среди изгоев привилегированы и могут получить визу через интернет.
Визу получал через сайт singaporeguides.ru. Стоит около $38, документов никаких не надо, кроме скана паспорта и фотографии. Анонсируется срок изготовления 4-5 рабочих дней, но реально виза была готова уже на следующий день.
Можно въехать без визы транзитом до 96 часов, но мне это не подходило - я ехал обратно в Малайзии. Поехать в Индонезию означало необходимость купить билет на самолет из Сингапура, что дороже.

Жилье
С жильем все плохо по меркам Азии. Дешевле $35 ничего нет вообще. Хуже только в Макао (а в Гонконге, Сеуле, Тайбэе все-таки лучше). От безысходности я даже зашел на airbnb в попытке снять квартиру, но, как обычно, этот сайт оказался заполнен всяким шлаком типа рекламы хостелов. Четыре попытки забронировать квартиру окончились неудачно, поэтому пришлось поселиться в хостеле. Место в приличном хостеле стоило 17 сингапурских долларов ($12.5).
Read more... )
danielzorin: (Квадрат)
Представляю вам Малайзию, лучшую страну Юго-Восточной Азии и одну из лучших в мире! Это страна, где цены, как в Таиланде, природа, как на Филиппинах, а цивилизация, как в Европе.
Малайзия состоит из двух больших частей: юг Малаккского полуострова (буду для краткости называть "материк") и север острова Борнео. В Малайзии 16 регионов: три федеральных территории (города Куала-Лумпур и Путраджая и остров Лабуан), девять монархических штатов на материке (Перлис, Кедах, Перак, Селангор, Негери-Сембилан, Джохор, Келантан, Теренгану, Паханг) и четыре "республиканских" штата (Пенанг, Малакка, Саравак и Сабах). Я был во всех регионах и во всех столицах, кроме столиц штатов Теренгану и Паханг.



Куала-Лумпур - 2 ночи
Джерантут - 3 ночи
Малакка - 5 ночей
Тана-Рата - 4 ночи
Куала-Лумпур - 6 ночей
Кота-Бару - 4 ночи
Перхентианские острова - 5 ночей
Джорджтаун - 5 ночей
Кучинг - 3 ночи
Сибу - 1 ночь
Капит - 1 ночь
Бинтулу - 1 ночь
Мири - 1 ночь
Лабуан - 1 ночь
Кота-Кинабалу - 4 ночи
Джохор-Бару - 1 ночь
Малакка - 2 ночи
Куала-Лумпур - 4 ночи

Деньги
За последние пару лет малайзийский рингит девальвировался с 3 рингит за доллар до 4 (в прошлом году я как раз застал пик курса 4.3 за доллар), в результате теперь Малайзия по ценам стала примерно такой же как Таиланд, а во многом и дешевле.
Я снимал деньги в банкоматах, максимальная сумма, какую я нашел - 2000 рингитов за раз (около $500) в Alliance bank. Банкомат, выдающий 1500 за раз, найти не проблема, хотя многие дают не больше 1000. В отличие от Таиланда и некоторых других стран ЮВА, здесь нет жлобской комиссии в 5-6 долларов за снятие.

Язык
Уровень владения английским языком в Малайзии довольно высокий - Малайзия была колонией Англии, и там много разных национальностей (китайцы, индийцы, малайцы, аборигены), говорящих на разных языках. Даже попрактиковаться в малайском/индонезийском языке особо не получится, за исключением чтения меню столовых. Письменность латинская - читать текст легко. Языки Малайзии и Индонезии похожи, но даже в простых надписях бывают отличия.

Жилье
Стандарты гостиниц в Малайзии несколько выше, чем в других странах ЮВА. Убитых гостиниц с номерами без кондиционера мало, в основном везде кондиционеры, что не очень понравится любителям жить в ультра-спартанских условиях. Хостелы по $5-6 есть в основных городах. Цена на нормальную комнату с кондиционером начинается с 40 рингит. За 60 можно везде найти очень хорошее жилье. На материке цены ниже, в том числе в столице. На Борнео похуже. Там средненький номер будет стоит рингитов 50, и его нужно будет поискать. Возле автовокзалов на окраине города в гостиницах, как в Китае, которые держат китайцы, обычная цена 65 рингитов.
Перхентианские острова стоят особняком. Поскольку там электричество в дефиците, номера с кондиционером сликшом дорогие - рингитов 150. С вентилятором, однако, можно найти за 60 вполне приличное место, или за 40-50 бунгало с голыми стенами. Но это тот случай, когда оно того стоит.
Read more... )
danielzorin: (Квадрат)
Мьянма на сегодняшний день является наименее освоенной туристами страной Юго-Восточной Азии. Хотя она не закрыта для туризма как минимум лет 20, раньше поездка туда осложнялась дороговизной авиабилета и фактической невозможностью заехать по земле, а также ценами специально для туристов в долларах. Особо щепетильные европейцы старались туда не ездить, чтобы не поддерживать своими деньгами хунту, которая правила до 2011 года (и серьезно влияет на жизнь и сегодня). За последние годы многое изменилось, в страну начала проникать цивилизация, и сейчас Мьянма не так загадочна, хотя про нее в интернете по-прежнему ходит множество мифов и ужастиков.
Как обычно, дальше я все поясняю по хардкору.

По дням:
Моламьяйн - 2 ночи
Баго - 1 ночь
Янгон - 1 ночь
поезд Янгон-Мандалай - 1 ночь
Мандалай - 3 ночи
Моунъюа - 1 ночь
Паган - 3 ночи
озеро Инле - 1 ночь
автобусы - еще 2 дня

Виза
В Мьянму нужна виза. Можно получить ее через интернет, но это стоит $50, и въехать можно только через аэропорт. Обычная виза в посольстве стоит $20. Чаще всего ее получают в Бангкоке, потому что почти все дороги в Мьянму идут через Таиланд. Я получил в Лаосе. У этого есть определенные плюсы: цена $20, а не 800 бат, за эти деньги визу выдают на следующий день (а в Бангкоке через три дня, а за выдачу на следующий день нужно переплатить вдвое), народу мало. Документов никаких не надо, кроме анкеты, копии паспорта и фотографий. У визы коридор для въезда месяц, можно находиться в Мьянме 28 дней, что более, чем достаточно.
Билет на самолет Бангкок-Янгон на AirAsia стоит 50-60 долларов в одну сторону без багажа, если купить заранее, то можно найти за $30, но по земле в любом случае дешевле - долларов 20 в сумме получится. Между Мьянмой и Таиландом четыре наземных перехода:
- На самом севера Таиланда возле Чианграя. Этот переход популярен для визаранов, там можно пройти в Мьянму без визы в приграничный город батов за 500, но дальше можно доехать только в еще один маленький город, откуда в центр страны дорога для иностранцев закрыта из-за якобы активности сепаратистов (которые на деле давно уже вяло партизанят в горах на тайской границе), можно только улететь за $100+
- На севере Таиланда недалеко от Сукхотая (город Мэсот). Это самый удобный и популярный переход. В прошлом году от границы построили 100 километров новой дороги через горы, что сократило путь до Янгона с 15 часов до 10.
- В центре Таиланда недалеко от Канчанабури. Вглубь Мьянмы проехать можно, но это дороже, дорога плохая, и попадаешь в города Давей, откуда до приличных мест ехать тоже неблизко.
- На юге Таиланда в Ранонге (крайний юг Мьянмы). Тоже популярный переход для визаранов, но бесполезный для туристов, потому что из Кодауна даже до ближайшего города ужасная дорога, по которой трястись сутки.
Из Китая и Индии тоже можно заехать по земле, но эти переходы в таких жопах мира, что туда нужны специальные пермиты, которые стоят недешево.

Деньги
Валюта Мьянмы традиционно называется по-русски "кьят", хотя произносится "чат", видимо, это транслитерация с английской транслитерации. $1 ~ 1300 кьятов в конце января, а к середине февраля упал до 1200, так что я вовремя. Самый лучший курс возле границы в банке - я получил 1286 кьятов, тогда как многочисленные менялы, сидящие за столиками с кипами денег, предлагали максимум 1260, а некоторые явно держали за лоха и говорили 1200. Как в Таиланде, у крупных купюр выше курс.
Раньше иностранцам нужно было многие вещи оплачивать наличными долларами (а еще раньше была даже специальная квазивалюта, как на Кубе), но теперь это не так. За все можно платить кьятами. Только в гостиницах по привычке цену всегда называют в долларах. Входные билеты в разные достопримечательности раньше тоже оплачивались в долларах, но теперь их перевели в кьяты, причем во многих местах по курсу 1 к 1000, т.е. предлагается платить либо 3000 кьят, либо $3 - понятно, что выгоднее. Наличным долларами, однако, выгоднее оплачивать билеты в Паган и озеро Инле, которые привязаны к курсу, округленному не в вашу пользу (а еще их можно оплатить наличными евро, который для такого случая приравнен к доллару).
Банкоматы уже есть во всех городах далеко не в единственном числе. Я ни разу не пользовался, подозревая, что там такие же низкие лимиты, как в Лаосе и Вьетнаме.

Язык
Бирманский язык есть в Google translate, но его нельзя скачать для перевода офлайн. Читать я не научился.
На удивление много дублируется на английском, похоже, сейчас такая мода - сделать себе рекламу с английской фразой это стильно и молодежно.

Жилье
Гостиница - самая серьезная проблема в Мьянме. Лет 10 назад все было отлично - туристов не было, номера стоили 3-5 долларов, за такую цену можно было простить и плохое качество. Сейчас туристов в Мьянме очень много (не так, как в Таиланде, но ощутимо много), а гостиниц новых практически не появилось, поэтому цены взлетели до небес. Похоже, в последние пару лет ситуация начала улучшаться. Почитав путеводители, я печально рассчитывал на $20 в день за гостиницу, но реально получалось в среднем где-то $13 (как в Китае), хотя дешевая гостиница в каждом городе чуть ли не в единственном экземпляре. Если поехать за пределы самых популярных туристических мест, то все будет очень плохо. Дело в том, что иностранцев селят только в гостиницы, имеющие соответствующую лицензию, а в нетуристических городах у большинства гостиниц ее нет. Я прибалдел, когда в привокзальном притоне в Моунъюа мне с улыбкой предложили убитый номер с холодным деревенским душем за $30 - такова суровая реальность Мьянмы. На практике это означает, что за пределы ниже описанных мест в Мьянме поехать некуда (впрочем, там и достопримечательностей не особо, кроме золотых пагод и гор мусора вокруг).
Качество жилья за эти деньги ниже, чем в Таиланде, Камбодже и Вьетнаме. Во многих гостиницах даже нет горячей воды.
В некоторых гостиницах подают завтрак в европейском стиле - видимо, наследие колониальных времен. Фрукты, кофе/чай, тосты с маслом и джемом, яичница/омлет.
Read more... )
danielzorin: (Квадрат)
Итак, обзор очередной страны: Лаос. Возможно, вы ничего не знаете об этой стране и думаете, что туда никто не ездит, но на деле туристов там очень много. Из-за того, что страна маленькая, кроме главных туристических мест там фактически вообще нет городов, визуально кажется, что туристов намного больше, чем в соседнем Таиланде. В Лаосе формально до сих пор коммунизм (как в Китае и Вьетнаме), но это проявляется только в повсеместных красных флагах с серпом и молотом. Памятников вождям и красных перетяжек с лозунгами почти нет, а экономически в Лаосе никогда и не было коммунизма, потому что когда у власти оказались красные, в стране никакого пролетариата, которому надо было сбрасывать цепи, не было, а крестьяне без энтузиазма воспринимали конфискацию их быков на благо отечества. Лаос - достаточно бедная и коррумпированная страна, в которой большая часть товаров импортируется, а бизнес держат китайцы с тайцами.



По дням:
Дон Дет - 2 ночи
Тямпатсак - 1 ночь
Паксе - 2 ночи
Саваннакхет - 1 ночь
Кхонкэн (Таиланд) - 1 ночь
Удонтхани (Таиланд) - 5 ночей
Нонгкхай (Таиланд) - 1 ночь
Вьентьян - 2 ночи
Вангвьенг - 4 ночи
Луангпхабанг - 2 ночи
Пакбенг - 1 ночь
Чиангкхонг (Таиланд) - 1 ночь

Въезд
Гражданам России виза не нужна до 15 дней, большинство туристов же получают ее на границе на месяц за 30-35 долларов. За 15 дней проехать весь Лаос можно, но несколько утомительно. Я въезжал дважды - на юг и на север, а между этим отдохнул и встретил Новый Год в Таиланде. Про въезд в Лаос много разной неприятной информации, опишу свои впечатления.
Въезд из Камбоджи на самом юге. Города никакого нет, нужно брать билет Стынгтраенг-Дон Дет, включающий паром до острова и тук-тук от трассы до парома. Камбоджийцы просят два доллара за штамп на выезде, но их можно послать. Лаосцы несмотря на новехонький сверкающий терминал такие же коррупционеры, просят по 2 доллара. Я дал им 10000 кип за двоих ($1.25), прокатило.
Выезд в Таиланд Саваннакхет - Мукдахан. Прямой автобус с автовокзала на автовокзал, 55 бат (в лаосских кипах чуть-чуть дороже было). На выезде ничего не платил, и не просили, хотя видел, что то ли тайцы, то ли лаосцы, давали пограничнику по 10к кип или 40 бат.
Въезд из Таиланда Нонгкхай - Вьентьян. Это самый популярный пограничный переход. Я взял прямой автобус из Нонгкхая за 60 бат до самого Вьентьяна, это самый экономный вариант. От железнодорожного вокзала можно дойти до границы пешком (или на туктуке), а от центра города далековато. По мосту пешком идти нельзя, нужно платить за автобус 20 бат, а от границы до центра Вьентьяна стоит 6000 кип, т.е. прямой автобус выгоден, но им не рекомендуется пользоваться тем, кому надо получать визу на границе, потому что автобус может уехать без вас. За въезд в Лаос взяли 5 бат (хотя по табличке на кассе я подумал, что нужно заплатить 50 + 5, дал 120 бат, но взяли только 10), выдают карточку, которую нужно сунуть в турникет, чтобы пройти.
Выезд в Таиланд Хуайсай - Чиангкхонг. До границы на мосту из города километров 10, сторговался за 28000 кип на двоих (все остававшиеся лаосские деньги). В шесть часов вечера переход был пустой, пришлось дать 40 бат пограничнику за выезд (ценник тут висит официально, и вроде бы днем платить не надо), еще 40 бат стоит автобус через мост (днем - 25). На тайской стороне просят еще по 100 бат за тук-тук до города (днем - 60), так что доехали автостопом.

Деньги
$1 = 8200 лаосских кип. Удивительно, что на всех сайтах, где показывают официальные курсы валют, курс указан примерно 8150-8160, но реально доллары можно продать по 8200. Еще я немного менял тайских батов в самом конце, на них разница покупки и продажи тоже маленькая. Хороший курс только в относительно больших городах. Например, в деревне на туристическом острове Дон Дет дают максимум 8000. К счастью, $100, которые я поменял еще в Камбодже, хватило на первые четыре дня вплоть до Паксе.
Банкоматы крайне неудобны, потому что там, как и во Вьетнаме очень маленький лимит - в районе $100.

Язык
В Лаосе очень трудно сойти с туристического маршрута (да и нет в этом большого смысла), так что проблем с английским особых нет. Лаосский язык родственен тайскому и использует ту же письменность. Есть в Google Translate.
Интересно, что в Лаосе, в отличие от всех остальных стран Азии, на улицах дети кричат тебе "Сабайди", а не "Хеллоу"

Жилье
Гостиницы вполне нормальные и стоят примерно так же, как в Таиланде и Камбодже. Номер с кондиционером стоит 80-90 тысяч кип ($10-11). Без кондиционера не сильно дешевле (в отличие от Камбоджи, где дешевле вдвое), видимо потому, что в Лаосе далеко не везде кондиционер нужен. Во всей северной части я жил без него, а особенно в Луангпхабанге не помешало бы лишнее одеяло, потому что ночью там стоит страшный дубак, градусов 12-15.
Самая большая проблема с жильем в Луангпхабанге, потому что там нереальное количество туристов и спрос на дешевое жилье превышает предложение - чуть ли не в половине гостиниц свободных мест вообще нет, в других начинаются от 120 тысяч ($15). С трудом нашли за 100к. Это единственный город не на море, где на цены гостиниц влияет "высокий сезон".
На острове Дон Дет был установлен абсолютный рекорд стоимости жилья - 30000 кип или около $3.6. За такие деньги выдается деревянное бунгало с не очень удобной кроватью, сеткой от комаров (которая очень не помешала бы и в иных отелях подороже), двумя гамаками у входа и пристроенным сбоку душем, который днем нагревается от солнца. Интернета нет, но ловится wi-fi из соседнего ресторана (а вот SIM-карту на этом острове я купить не смог). Для единения с природой на пару дней нормально, а солидного жилья на острове почти нет, и стоит оно непропорционально дорого - долларов 20. Просто остров ориентирован на европейских и американских туристов, у которых требования к качеству очень занижены (об этом как-нибудь в другой раз порассуждаю).
Read more... )
danielzorin: (Квадрат)
Подавляющее большинство туристов приезжают в Камбоджу исключительно для того, чтобы посетить Ангкор. Также здесь живет некоторое количество экспатов-фрилансеров и дауншифтеров, которых привлекает дешевизна и легкость получения визы, особенно в свете последних изменений в Таиланде. Мне хотелось узнать эту страну с необычной историей поближе, но в силу различных обстоятельств пришлось разделить это на два визита.


По дням:
Пномпень - 4 ночи
Кампот - 2 ночи
Кеп - 3 ночи
Сиануквиль - 5 ночей
Баттамбанг - 1 ночь
Кохконг - 1 ночь
Сиануквиль - 9 ночей
Кампот - 1 ночь
Пномпень - 1 ночь
Сиемреап - 7 ночей
Банлунг - 4 ночи
Стынгтраенг - 1 ночь

Виза
Визу в Камбоджу можно получить тремя способами: на любой границе, в любом посольстве или через интернет. Виза через интернет стоит $40, на границе и в посольстве - $30. Когда я въезжал из Вьетнама, водитель собирал по 35, и соседи по автобусу отдавали (видимо, были не в курсе). На границе в Кохконге изначально требуют $37. Если поругаться, можно настоять на $30. Еще на сухопутных границах может быть фальшивая станция "карантина", где меряют температуру и требуют заплатить еще пару долларов. Ее нужно игнорировать. Я получал визу через интернет, чтобы сэкономить место в паспорте.
На выезде в Лаос просят взятку $2, но торговаться с камбоджийцами легко - несколько раз решительно отказываешься, а они и не настаивают.
В Камбодже, наверное, самое либеральное миграционное законодательство. Правительство понимает, что дауншифтеры и фрилансеры приносят какие-никакие, но деньги извне, поэтому жить в Камбодже проще простого: при въезде получаешь вместо туристической визы бизнес-визу за $35, потом несешь паспорт в любое турагентство, платишь около 300 долларов, и виза продевается на целый год, причем она становится мульти, то есть не сгорает при выезде в другую страну. То ли раз в год, то ли раз в два года нужно выехать и заехать снова, чтобы получить новую визу.

Деньги
В Камбодже интересная валютная система. При Красных Кхмерах деньги были полностью отменены, поэтому когда эпоха коммунизма закончилась, едва успев начаться, встал вопрос, как их снова ввести. Из-за присутствия иностранных миротворцев в Камбоджу втекло большое количество наличных долларов, и сейчас они повсеместно в обращении. При этом есть и камбоджийская валюта - риель. В магазинах и ресторанах цены могут быть указаны как в долларах, так и в риелях. Как правило, в супермаркетах и туристических ресторанах цены в долларах. В гостинице цену называют в долларах, на рынке - в долларах только если она круглая. Платить при этом можно любой валютой. И вот здесь тонкость. Риель как бы привязан к доллару, поэтому курс плавает вокруг отметки 4000 за доллар. В августе было 4095-4096 риелей за доллар в обменниках, в декабре - 4040-4045. При этом на практике доллары к риелям пересчитывают как 1 к 4000. Это значит, что платить риелями на 1-2% выгоднее. Неудивительно, что таксисты и торговцы с радостью примут у туриста доллары. Туристу же получается выгоднее поменять свои доллары на риели. Этим можно сразу же избавиться от проблемы сдачи, ведь сдачи с 50 и 100 может не быть, либо ее могут отдать фальшивыми купюрами. Не по 4000 пересчитывают только в супермаркетах с кассой: там автоматически выставлен курс 4100, т.е. не важно, чем платить. В супермаркете Lucky в Пномпене курс аж 4200, там выгодно платить долларами, ну заодно можно сотки разменять.
У меня примерно 80% расходов были в риелях. Единственная крупная трата в долларах - билет в Ангкор. С риелями легко почувствовать себя богачом: в обменниках выдают риели купюрами по 10000 и 5000, они свернуты в мини-пачки по 10 и 20 купюр соответственно. Вообще есть купюры в 20, 50 и 100 тысяч, но я их ни разу не видел.
В банкоматах можно снять доллары, в частности, в банке ABA можно снять даже тысячу долларов сразу. Во всех банкоматах комиссия от $5, в ABA она судя по всему пропорциональна сумме снятия и равна чуть менее 1%.
Read more... )
danielzorin: (Квадрат)
Итак, дамы и господа, сегодня пришло время для очередного поста в рубрике обзоров инфраструктуры и цен в разных странах. Таиланд - как много в этом слове. Я никогда не был в нем раньше, потому что считал, что в этой попсовой стране кроме проституции и пляжных курортов ничего нет. Отчасти это правда: ехать в Таиланд на 1-2 недели в формате, как я делал раньше, довольно бессмысленно - ничего особо выдающегося не увидишь, а еду и атмосферу распробовать не успеешь. Но если приехать на подольше, то неторопливо колесить по стране очень приятно, а если знаешь, как работает система, то и очень дешево.

Бангкок - 9 ночей (2 до отъезда в Москву и 7 после возвращения)
Лопбури - 1 ночь
Аюттхая - 2 ночи
Накхонратчасима - 4 ночи
Накхонпатхом - 1 ночь
Канчанабури - 3 ночи
Хуахин - 2 ночи
Чумпхон - 1 ночь
Пхангнга - 2 ночи
Патонг - 5 ночей


Деньги
$1 = 35 бат. В какой-то момент было 36, и именно в этот момент я и поменял деньги в Бангкоке в Siam Exchange (там самый лучший курс).
Банкоматы выдают приличные суммы, но берут комиссию в районе $5, как и в Камбодже.
Вообще, наверное, правильно говорить "сто батов", а не "сто бат", но сокращать по аналогии со "сто грамм" очень естественно, так что я буду писать "бат". Простите, граммар-наци.

Язык
Тайский алфавит - это нечто. Проведу аналогию. Все, наверное, в курсе, что до 1918 года русская орфография была несколько сложнее, в частности было на четыре буквы больше: i, ять, фита и ижица, хотя эти буквы обозначали те же звуки, что буквы И, Е, Ф, И соответственно. А до Петра I орфография была еще сложнее, использовался изначальный алфавит, придуманный Кириллом и Мефодием тысячу лет назад. Часть букв обозначали звуки, которые исчезли (как ять, который когда-то немного отличался от Е), часть изначально были дублирующими, потому что их взяли из греческого (как ижица). Так вот, тайский алфавит - это как если бы русский алфавит не подвергался этим двум реформам. Бедным тайцам, наверное, непросто научиться писать без ошибок, потому что для одного звука может быть по три-четыре буквы в начале слога, и по шесть-восемь в конце.
В тайском языке есть тоны, но они далеко не так важны, как во вьетнамском или китайском, потому что тайские слова длинные (привет, Накхонратчасима!). Важнее правильно произносить придыхательные согласные и различать долгие и краткие гласные.
В провинции большинство людей не понимает английский (ни в гостиницах, ни в общепите), то есть ситуация в этой сфере мне показалась немного хуже, чем в Камбодже и Вьетнаме, но лучше, чем в Китае. На вокзалах же никаких проблем, даже в небанальных городах выяснить, когда будет автобус несложно.

Жилье
Гостиницы в Таиланде, что называется, hit or miss. Можно попасть в шикарное место, а можно в стремное, за одинаковую цену. В первый день в Бангкоке я приехал поздно вечером и хотел заселиться побыстрее, так что зашел в первое попавшееся место на улице Кхаосан (где сосредоточены бюджетные гостиницы), цена была всего 200 бат ($6), но качество оказалось просто фееричным. За полгода я был весьма избалован в плане качества гостиниц, и если в неприспособленных для туризма странах (типа США) я селился в стремные места за неимением других, то за этот год та тайская гостиница поставила просто рекорд по стремности: еле освещенный "номер" размером, как в Гонконге, с деревянными стенами, покрытыми облупившейся краской, железным тюрменым столиком и койкой даже без одеяла или покрывала. А еще это было прямо рядом с Кхаосан, так что музыка орала, как на дискотеке, всю ночь. Хорошо, что не простудился под вентилятором. На следующий день я провел рекогносцировку и нашел довольно приятное место за 350 бат ($10) с кондиционером. Правда, там была не идеальная звукоизоляция и очень плохой интернет, так что я даже ходил за нормальной скоростью в свою первую гостиницу. В третий раз я нашел за 400 бат местечко с кондиционером, горячим душем и нормальным интернетом (Kawin Place). Что немаловажно в этом районе - с глухими стенами.


Read more... )
danielzorin: (Квадрат)
Подавляющее большинство туристов приезжают в Камбоджу исключительно для того, чтобы посетить Ангкор. Также здесь живет некоторое количество экспатов-фрилансеров и дауншифтеров, которых привлекает дешевизна и легкость получения визы, особенно в свете последних изменений в Таиланде. Мне хотелось узнать эту страну с необычной историей поближе, но в силу различных обстоятельств пришлось разделить это на два визита. Сейчас будут итоги первой части, в которой я посетил два крупнейших города страны и местные морские курорты.

Виза
Визу в Камбоджу можно получить тремя способами: на любой границе, в любом посольстве или через интернет. Виза через интернет стоит $40, на границе и в посольстве - $30, правда, когда я въезжал из Вьетнама, водитель собирал по 35, и соседи по автобусу отдавали (видимо, были не в курсе). Думаю, если поругаться, можно настоять на $30. Я получил визу через интернет, чтобы сэкономить место в паспорте, тем более, что мне предстоит въезжать в Камбоджу еще раз, а это была бы еще одна потраченная страница.
В Камбодже, наверное, самое либеральное миграционное законодательство. Правительство понимает, что дауншифтеры и фрилансеры приносят какие-никакие, но деньги извне, поэтому жить в Камбодже проще простого: при въезде получаешь вместо туристической визы бизнес-визу за $35, потом несешь паспорт в любое турагентство, платишь около 300 долларов, и виза продевается на целый год, причем она становится мульти, то есть не сгорает при выезде в другую страну. То ли раз в год, то ли раз в два года нужно выехать и заехать снова, чтобы получить новую визу.

Деньги
В Камбодже интересная валютная система. При Красных Кхмерах деньги были полностью отменены, поэтому когда эпоха коммунизма закончилась, едва успев начаться, встал вопрос, как их снова ввести. Из-за присутствия иностранных миротворцев в Камбоджу втекло большое количество наличных долларов, и сейчас они повсеместно в обращении. При этом есть и камбоджийская валюта - риель. В магазинах и ресторанах цены могут быть указаны как в долларах, так и в риелях. Как правило, в супермаркетах и туристических ресторанах цены в долларах. В гостинице цену называют в долларах, на рынке - в долларах только если она круглая. Платить при этом можно любой валютой. И вот здесь тонкость. Риель как бы привязан к доллару, поэтому курс плавает вокруг отметки 4000 за доллар. Сейчас - 4095-4096 риелей за доллар дают в обменниках. При этом на практике доллары к риелям пересчитывают как 1 к 4000. Это значит, что платить риелями на 2% выгоднее. Неудивительно, что таксисты и торговцы с радостью примут у туриста доллары. Туристу же получается выгоднее поменять свои доллары на риели. Этим можно сразу же избавиться от проблемы сдачи, ведь сдачи с 50 и 100 может не быть, либо ее могут отдать фальшивыми купюрами. Не по 4000 пересчитывают только в супермаркетах с кассой: там автоматически выставлен курс 4100, т.е. не важно, чем платить. В супермаркете Lucky в Пномпене курс аж 4200, там выгодно платить долларами, ну заодно можно сотки разменять.
У меня примерно 80% расходов были в риелях. С риелями легко почувствовать себя богачом: в обменниках выдают риели купюрами по 10000 и 5000, они свернуты в мини-пачки по 10 и 20 купюр соответственно. Вообще есть купюры в 20, 50 и 100 тысяч, но я их ни разу не видел.
В банкоматах можно снять доллары, в частности, в банке ABA можно снять даже тысячу долларов сразу. Во всех банкоматах комиссия от $5, в ABA она судя по всему пропорциональна сумме снятия и равна чуть менее 1%.
Read more... )
danielzorin: (Квадрат)
В середине марта я писал о содержимом моего багажа. Посмотрим, что изменилось за полгода и почему.
Начну с одежды. Новые штаны я купил в Корее в городе Тэгу. Длинные стоили 20 долларов, шорты - 10 долларов. Длинные ношу редко: если холодно (не часто бывает) или если шорты в стирке. Также из относительно теплых вещей я оставил ветровку, поскольку она с капюшоном, может защитить от дождя. Полезна для походов по горам и прочим местам, где не жарко.

Я посмотрел и обалдел: оказывается, у меня аж девять маек и три рубашки. Надо будет предмета четыре скинуть в Москву, потому что реально восьми предметов хватит на неделю при худшем раскладе (каждый день жуткая жара, от которой потеешь по полной программе). В Юго-Восточной Азии легко найти прачечную, стоит $0.5-1.5 за килограмм, а там максимум килограмма полтора наберется.
Read more... )
danielzorin: (Квадрат)
"Ханой, жители которого вкушали прелести социализма куда дольше, чем на юге, в этом плане просто неправдоподобен, это город моральных уродов. Не оскорбление, а фактическое утверждение. Если будете писать диссертацию по моральным уродам, то вам именно сюда, в полевую экспедицию, соберете богатый материал."
"The price is 20.000 dong. The price is listed on the door and inside the bus. On the bus they try to charge foreigners 50,000 dong, or more (aka close to the price of private vans from a hotel in Hoi An to the airport in Da Nang). Locals may support the scam by pretending they are also paying 50,000 dong, insist on the fare and they will lower it to 30,000, insist and pay the official one. Expect no change if you have a 20,000 dong note. So; have exact change, stay calm, be polite, firm/unbudging and point to the pricetable. They will budge! Though it may not be pretty. Up to you if the hassle is worth 10k."
"Вьетнамцы-хитрые , подлые, врунишки. Они намного коварнее китайцев. По лицу вьетнамца никогда не определишь его реальное отношение к тебе. Делая тебе гадость, обманывая тебя он будет мило улыбаться , спокойно говорить с тобой, как с лучшим другом. "
Почитав подобных отзывов, которых в интернете великое множество, я к Вьетнаму относился весьма настороженно. Что же я увидел в реальности? В реальности я в очередной раз убедился, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Именно поэтому мы и путешествуем, не так ли?


Итак, маршрут по дням:
Дананг - 2 ночи
Хюэ - 1 ночь
Автобус Хюэ-Ханой - 1 ночь
Остров Катба - 2 ночи
Ханой - 2 ночи
Далат - 3 ночи
Фантхьет - 1 ночь
Хошимин - 2 ночи

Деньги
Вьетнамский донг знаменит тем, что это валюта с самым низким курсом в мире: за один доллар США дают целых 22000 донгов. Инфляция высокая - еще лет пять назад курс был в районе 17000. В банках дают 6-7 процентов на депозиты в донгах (а в долларах - меньше 1%).
Все деньги я получал из банкоматов. Здесь есть засада - большинство банкоматов выдают максимум 2 миллиона донгов, а это меньше 100 долларов. Если чуть поискать, можно снять три миллиона. Если очень поискать банк Military Bank (MB), то можно снять сразу 5 миллионов, но не в любом банкомате.

Язык
Вьетнамский язык я не освоил почти никак, запомнил только цифры, но это не особо критично, потому что с английским особых проблем нет. То есть, ответить на вопрос "сколько стоит" может даже половина бабушек, стоящих на рынке (в тех городах, через которые ходят туристические автобусы, по крайней мере). Но и чуть в стороне в сфере обслуживания объясниться можно.
На вьетнамском можно запоминать слова из меню, благо они простые и коротки: my=лапша, xao=жареный, ga=курица, luon=угорь, chao=каша, ech=лягушка, и так далее.

Жилье
Во Вьетнаме очень хорошие гостиницы по очень низким ценам. По стилю и уюту Южная Корея все-таки впереди, но цены во Вьетнаме являются главным аргументом. Дешево настолько, что я даже не заморачивался долгим поиском гостиницы подешевле, а селился чуть ли не в первую же. Двухместные номера стоят от 7 до 10 долларов, в Хошимине навскидку подороже - заселился за 12. Номера за такую цену - с кондиционером (кроме Далата, но там кондиционер не нужен, нужно одеяло), без него дешевле. В половине гостиниц даже был холодильник!
В отличие от Филиппин, гостиниц очень много, хотя и меньше, чем в Китае.
Вид из окна за $9:
Read more... )
danielzorin: (Квадрат)
Обычно в Гонконг приезжают на два-три дня, а я решил отдохнуть и задержаться на 10 дней. Есть ли, чем заняться в Гонконге столько времени?
В Гонконге я до этого был в 2013 году, поэтому в некоторые места, где я был тогда, в этот раз я не ездил: первая часть, вторая часть

Деньги
Один гонконгский доллар (HKD) на 20% меньше юаня. 1 USD = 7.8 HKD. Самый лучший курс в Chungking mansions, в аэропорту курс очень плохой.
В банкоматах можно снять приличные суммы, не меньше 6000 HKD за раз.

Жилье
Разумнее всего жить в Chungking mansions (если вы не миллионер, конечно). В этом здании сотни маленьких гостиниц, высокая конкуренция вынуждает поддерживать приличное качество комнат: без проблем можно найти комнату со свежим ремонтом, кондиционером, душем и туалетом в номере. Иногда и с видом из окна в стиле киберпанк. Тесновато, конечно, но в Гонконге везде тесновато, даже за 100 долларов.

Read more... )
danielzorin: (Квадрат)
Привет из Вьетнама! Здешний МИД самый жадный, без визы всего 15 дней. По-моему, все страны в Азии без визы дают не больше 30 дней, чтобы собирать в бюджет денег за визы с желающих остаться дольше. То ли дело в Южной Америке, там в любой стране 90 дней без визы, торопиться не надо.
В общем, начитавшись ужасов про эту страну, что здесь обсчитывают и обжуливают на каждом шагу, я решил не заморачиваться с визой и пробыть только 15 дней. Поэтому придется вспомнить мои скоростные путешествия по Европе и Америке и перестать на время расслабляться.


Дананг - Хойан - Хюэ - Хайфон - остров Катба - Халонг - Ханой - (перелет) - Далат - Фантхьет - Хошимин - и дальше в Камбоджу.

Завтра обзор Гонконга!
danielzorin: (Квадрат)
Пришло время подвести итоги по Тайваню. В отличие от предыдущих стран, на Тайване я провел только две недели, что мне показалось маловато. Как интересно меняется восприятие! Если подумать, то в Европе я только в Португалии был однажды две недели подряд, и в большинстве стран даже по сумме всех визитов не наберется 14 дней.


Маршрут по дням:
Тайбэй - 5 ночей
Хуалянь - 2 ночи
Гаосюн - 3 ночи
Цзяи - 2 ночи
Тайчжун - 1 ночь

Виза
Гражданам всяких папуасий третьего мира нужна виза на Тайвань. Процедура получения примерно такая же, как на шенгенскую визу: анкета, билеты на самолет, бронь отеля, справка с работы или выписка из банка. Я читал, что в Москве выдают визы на 14 дней, поэтому перестраховался и взял билеты так, чтобы получалось дней не больше 14. Но по факту мне выдали визу на 30 дней, и было очень жалко потом уезжать. Визу я получал в Южной Корее, в консульстве в городе Пусан. Стоит виза официально $50, но в Пусане принимают только корейскими вонами, и по факту получается немного больше.

Деньги
Валюта называется тайваньским долларом, но чтобы не путать его с американским, я буду называть его юанем, потому что по-китайски на письме он называется так ("юань" - это счетное слово для любой валюты в китайском языке), на банкнотах и монетах слово "доллар" нигде не написано. Один доллар = 30 юаней, то есть год назад можно было сказать, что все цены на Тайване в рублях, и тогда цены, надо сказать, были просто феерически низкими.
Я снимал деньги в банкомате, лимит большой, целых 20000 юаней можно снять за раз, чего мне хватило за глаза и даже осталось. В банке тоже можно легко поменять деньги, в том числе купить валюту.
Дневной бюджет в Тайване составил почти ровно $50 (на двоих), это из-за того, что времени было мало, а переездов - много. Если бы я пробыл на Тайване месяц, расход был бы $40.

Язык
В Тайване говорят на китайском диалекте, весьма далеком от пекинского, понять его почти так же трудно, как диалект ближайшего китайского города Сямэнь. Используются неупрощенные иероглифы, которые сложнее и китайских, и японских, это немного сбивает на первых порах.
С английским языков все довольно хорошо, на вокзалах, рынках, в магазинах, в автобусах почти всегда можно объясниться по-английски. Многие меню даже самых дешевых заведений переведены. Реально я почти не пользовался словарями на телефоне, которые в Китае работали постоянно.

Жилье
Жилье на Тайване стоит 15-20 долларов в день, при этом его качество очень высокое, как и в Китае (и не как на Филиппинах). Гостиницу можно найти, если погулять по переулкам вокруг железнодорожного вокзала, везде найдется приличное место за 450-600 юаней (а одноместный номер от 350). Кроме Тайбэя, там я таких гостиниц не замечал, хотя вполне возможно, что я не знал, где их правильно искать.

В Тайбэе и Хуаляне я снимал комнату через airbnb, это гораздо выгоднее, чем через booking, где цены начинаются от 40 долларов. airbnb пользовался впервые, в Европе ни разу оно не было выгодно по сравнению с гостиницей.
Read more... )
danielzorin: (Квадрат)
Закончилось мое пребывание в уютной Южной Корее. Сначала эта страна мне показалась унылой и серой, а из-за возросших после Китая расходов думал даже сократить пребывание недель до трех. Но со временем эта страна открылась с лучшей стороны. Наверное, Корея - не та страна, которая приведет вас в восторг за неделю, но после месяца я могу ее по многим параметрам поставить в пример.

Маршрут по дням получился такой:
Чеджу - 5 ночей
Пусан - 4 ночи
Кёнджу - 3 ночи
Тэгу - 2 ночи
Кванджу - 2 ночи
Тэджон - 2 ночи
Сокчхо - 2 ночи
Самчхок - 1 ночь
Сеул - 6 ночей

Язык
Корейский язык освоить довольно сложно. Корейцы любят громоздкие конструкции вежливости (похоже, даже больше, чем японцы), из-за чего даже простые фразы получаются длинными. Если вы знаете китайский или японский, то многие слова покажутся знакомыми, т.к. происходят от одних и тех же чтений китайских иероглифов.
Произношение корейского освоить проще, чем китайского. Здесь нет тонов, но тоже есть различие придыхательных и непридыхательных согласных. На письме английская транскрипция похожа на английскую транскрипцию китайского, а вот русская - не похожа, т = d, тх = t, п = b, пх = p, и так далее. Из-за этого часто в русскоязычных текстах про Корею путаница с названиями.
Корейский алфавит легко учится за день, он очень логичный: похожие звуки обозначаются похожими буквами. Так, все придыхательные и непридыхательные согласные на письме различаются одной горизонтальной чертой. Зная буквы, можно легко вбить любой текст в переводчик на телефоне, постепенно освоить названия популярных блюд в ресторанах.
В Корее по-английски понимают гораздо лучше, чем в Китае, хотя в мотелях и закусочных английского часто не знают. В целом никаких проблем с сервисом и навигацией из-за языкового барьера я не испытывал.

Деньги
Удобно прикидывать, что 1000 корейских вон = $1. Точный курс 1100 за $1. Самый выгодный курс в русских кварталах Сеула и Пусана.
Расходы за 27 дней составили Read more... )
danielzorin: (Квадрат)
Сегодня последний день мая, так что пора подвести итоги. Однако я решил, что смешивать разные страны было бы неправильно, поэтому подведу итоги по Китаю.
В Китае я провел 84 дня и посетил 37 городов в 23 регионах.

По дням (точнее ночам, ночной поезд плюсуется к городу, где проведен день) в городах получилось так:
6 дней - Шанхай, Чунцин
5 дней - Пекин
4 дня - Чжанцзяцзе, Сямэнь, Нанкин
3 дня - Хэйхэ, Тайшань, Сиань, Лоян, Гуйлинь, Хайкоу, Санья, Хуаншань, Ханчжоу
2 дня - Харбин, Шэньян, Даньдун, Далянь, Тяньцзинь, Цюйфу, Цзинань, Пинъяо, Яншо
1 день - Чанчунь, Гирин, Ичан, Фэнхуан, Хуайхуа, Гуйян, Наньнин, Чжаньцзян, Наньчан, Сучжоу
0 дней (транзит) - Хэншуй, Цзишоу, Цзиндэчжэнь

Если просуммировать по регионам, считая прошлые мои первые два визита в Китай, то получается так:
27 дней - Пекин
9 дней - Гуандун
7 дней - Чунцин, Шаньдун
6 дней - Юньнань, Гуанси, Хунань, Ляонин, Хайнань, Шанхай
5 дней - Хэйлунцзян, Цзянсу
4 дня - Фуцзянь
3 дня - Шэньси, Хэнань, Аньхой, Чжэцзян, Гонконг
2 дня - Гирин, Шаньси, Сычуань, Тяньцзинь
1 день - Гуйчжоу, Хубэй, Цзянси, Макао
0 дней - Хэбэй

В четырех провинциях я был по сути проездом по 1 дню. В каждой из этих провинций можно найти, чем заняться, но я сделал упор на более интересные соседний регионы. В провинции Хэбэй я формально был только транзитом (погулял по городу Хэншуй вечером), но самая фишка там это собственно Пекин и Тяньцзинь, вокруг которых эта провинция расположена (как Московская область). Откровенно мало времени было на Сычуань в 2013 году. Все регионы, где было больше 5 дней, можно считать знакомыми неплохо.

Расходы за это время составили 3646 долларов, около $43 в день. Май несколько подпортил статистику марта и апреля за счет двух факторов: перелет Санья-Сямэнь за 200 долларов и шоппинг в Шанхае: ремонт техники и закупки некоторых непортящихся вещей впрок, чтобы не тратить на них деньги в более дорогой Корее.

В ближайшее время начну серию постов про Китай в целом:

  • Что раздражает в Китае?

  • Что радует в Китае?

  • Интернет в Китае

  • 10 мест, которые стоит посетить в Китае

  • Лучшие рестораны в Китае

  • Китайские уличные закуски

  • Китайские рынки


А потом, надеюсь, доберусь и до городов.
danielzorin: (Квадрат)
Как вы уже, наверное, поняли, я переехал из Китая в Южную Корею. В Китае я провел в общей сложности 84 дня, про него будет отдельный итоговый пост.
За март-май я заработал очень много денег, гораздо больше необходимого минимума в $1000-1500 для жизни в дешевых странах юго-восточной Азии. Поэтому я могу позволить себе шикануть и пожить немного в дорогой и развитой стране. Корейские цены поначалу показались мне весьма высокими, но если забыть про Китай, все довольно неплохо, где-то на уровне восточной Европы, за исключением овощей и фруктов. По моим прикидкам, здесь можно ни в чем себе не отказывать с бюджетом в $60 в день, я же хочу попробовать уложиться в $50. Основная проблема - жилье, оно стоит от $25, и в этом основное отличие от Китая. Даже более дешевый проезд и вход в музеи не компенсируют двукратное увеличение расходов на жилье.
В Корее можно находиться без визы 60 дней, но я думаю, одного месяца более, чем достаточно, чтобы тут все не торопясь посмотреть. Если будет совсем плохо с бюджетом, то можно в принципе ужаться до трех недель.
Пока я наметил примерно такой план, чтобы побывать во всех основных городах и регионах Кореи:


Идеально было бы лететь с острова Чеджу в Кванджу, тогда почти не было бы крюков, и даже туда были самые дешевые билеты, но мне так и не удалось оплатить их своей кредиткой через дурацкий сайт авиакомпании Twai Air, поэтому пришлось не без приключений взять на пару долларов дороже до Пусана.

Что посоветуете посетить? Кто-нибудь вообще бывал за пределами Сеула и Пусана? Какие годные города? Стоит ли ехать на экскурсию на границу с Северной Кореей?
danielzorin: (Квадрат)
Закончился мой второй месяц в Китае. Я теперь умею объясняться по-китайски устно, понимаю половину меню в ресторане, отлично ориентируюсь в китайских городах, а количество посещенных регионов Китая перевалило за половину.

Кстати, изначально я думал, что некоторые регионы, например Гуйчжоу и Фуцзянь, придется пропустить, но в итоге планы аккуратно сложились так, что я попаду во все регионы, кроме западных (план на май отмечен желтым). Вот она - система! Это вам не прокатить автостопом за три недели от Урумчи до вьетнамской границы. Я теперь знаю типичные блюда и сладости разных регионов и даже могу на слух отличить пекинский диалект от чунцинского.
В итоге апрельский маршрут выглядит так:

Некоторые коррективы в планы внесла работа, так в Гуйлине и Яншо было два дня, когда я выбирался гулять часа в 3-4 вечера, а с самого утра работал.
Расходы за месяц составили Read more... )
В мае будет не менее интересно!

Profile

danielzorin: (Default)
Daniel A. Zorin

March 2024

S M T W T F S
      12
3 45 6789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Most Popular Tags

Syndicate

RSS Atom

Style Credit

Page generated Jul. 12th, 2025 08:01 pm
Powered by Dreamwidth Studios