Таиланд: цена вопроса
Oct. 29th, 2015 11:24 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
danielzorinИтак, дамы и господа, сегодня пришло время для очередного поста в рубрике обзоров инфраструктуры и цен в разных странах. Таиланд - как много в этом слове. Я никогда не был в нем раньше, потому что считал, что в этой попсовой стране кроме проституции и пляжных курортов ничего нет. Отчасти это правда: ехать в Таиланд на 1-2 недели в формате, как я делал раньше, довольно бессмысленно - ничего особо выдающегося не увидишь, а еду и атмосферу распробовать не успеешь. Но если приехать на подольше, то неторопливо колесить по стране очень приятно, а если знаешь, как работает система, то и очень дешево.
Бангкок - 9 ночей (2 до отъезда в Москву и 7 после возвращения)
Лопбури - 1 ночь
Аюттхая - 2 ночи
Накхонратчасима - 4 ночи
Накхонпатхом - 1 ночь
Канчанабури - 3 ночи
Хуахин - 2 ночи
Чумпхон - 1 ночь
Пхангнга - 2 ночи
Патонг - 5 ночей
Деньги
$1 = 35 бат. В какой-то момент было 36, и именно в этот момент я и поменял деньги в Бангкоке в Siam Exchange (там самый лучший курс).
Банкоматы выдают приличные суммы, но берут комиссию в районе $5, как и в Камбодже.
Вообще, наверное, правильно говорить "сто батов", а не "сто бат", но сокращать по аналогии со "сто грамм" очень естественно, так что я буду писать "бат". Простите, граммар-наци.
Язык
Тайский алфавит - это нечто. Проведу аналогию. Все, наверное, в курсе, что до 1918 года русская орфография была несколько сложнее, в частности было на четыре буквы больше: i, ять, фита и ижица, хотя эти буквы обозначали те же звуки, что буквы И, Е, Ф, И соответственно. А до Петра I орфография была еще сложнее, использовался изначальный алфавит, придуманный Кириллом и Мефодием тысячу лет назад. Часть букв обозначали звуки, которые исчезли (как ять, который когда-то немного отличался от Е), часть изначально были дублирующими, потому что их взяли из греческого (как ижица). Так вот, тайский алфавит - это как если бы русский алфавит не подвергался этим двум реформам. Бедным тайцам, наверное, непросто научиться писать без ошибок, потому что для одного звука может быть по три-четыре буквы в начале слога, и по шесть-восемь в конце.
В тайском языке есть тоны, но они далеко не так важны, как во вьетнамском или китайском, потому что тайские слова длинные (привет, Накхонратчасима!). Важнее правильно произносить придыхательные согласные и различать долгие и краткие гласные.
В провинции большинство людей не понимает английский (ни в гостиницах, ни в общепите), то есть ситуация в этой сфере мне показалась немного хуже, чем в Камбодже и Вьетнаме, но лучше, чем в Китае. На вокзалах же никаких проблем, даже в небанальных городах выяснить, когда будет автобус несложно.
Жилье
Гостиницы в Таиланде, что называется, hit or miss. Можно попасть в шикарное место, а можно в стремное, за одинаковую цену. В первый день в Бангкоке я приехал поздно вечером и хотел заселиться побыстрее, так что зашел в первое попавшееся место на улице Кхаосан (где сосредоточены бюджетные гостиницы), цена была всего 200 бат ($6), но качество оказалось просто фееричным. За полгода я был весьма избалован в плане качества гостиниц, и если в неприспособленных для туризма странах (типа США) я селился в стремные места за неимением других, то за этот год та тайская гостиница поставила просто рекорд по стремности: еле освещенный "номер" размером, как в Гонконге, с деревянными стенами, покрытыми облупившейся краской, железным тюрменым столиком и койкой даже без одеяла или покрывала. А еще это было прямо рядом с Кхаосан, так что музыка орала, как на дискотеке, всю ночь. Хорошо, что не простудился под вентилятором. На следующий день я провел рекогносцировку и нашел довольно приятное место за 350 бат ($10) с кондиционером. Правда, там была не идеальная звукоизоляция и очень плохой интернет, так что я даже ходил за нормальной скоростью в свою первую гостиницу. В третий раз я нашел за 400 бат местечко с кондиционером, горячим душем и нормальным интернетом (Kawin Place). Что немаловажно в этом районе - с глухими стенами.
В целом по стране с кондиционером номер стоит 300 бат ($8.5), без кондиционера - 200. Если очень поискать, можно найти даже дешевле. Некоторые тайские гостиницы напоминали мне задрипанные мотели из старых фильмов про Америку (такие сейчас можно найти в соседней Мексике), другие удивляли уютом и комфортом. По-моему, ни в одной стране еще я не фотографировал так много гостиничных номеров, возможно, даже сделаю специальный рассказ об этом. Апофеозом стало местечко в городе Патонг - курортной столице самого популярного тайского острова Пхукет. Просторная квартира-студия с кондиционером, холодильником, горячим душем, интернетом - всего за 240 бат в день! Это сразу реабилитировало Таиланд за все прошлые косяки. Палю годноту: называется просто "The Guesthouse". Правда, в январе этот же номер стоит в пять раз дороже, 1200 бат, так что мораль очень простая: не ездите на тайские курорты в сезон, который длится с ноября по февраль.
Транспорт
Я предпочитал передвигаться на поездах, когда была такая возможность. Во-первых, поезда удобнее автобусов, в них не укачивает, можно даже работать. Во-вторых, железнодорожные вокзалы везде расположены в центра города, а автобусные - почти всегда где-то на выселках, куда добираться неудобно. В-третьих, поезда класса Ordinary просто сказочно дешевы: один час (в среднем 50 километров) пути стоят около 10 бат ($0.3). Например, китайские нескоростные поезда раза в три дороже, а в Китае я совсем не жаловался на стоимость проезда! Есть еще поезда классов Rapid и Express. Насколько я понял, на Rapid билет в сидячий вагон стоит на 50 бат дороже, чем в Ordinary, независимо от расстояния. На экспрессах ни разу не ездил. Кажется, там сидячие места в вагонах с кондиционером. Помимо сидячих вагонов есть еще плацкарты и купе, плацкарт несколько дешевле самого дорогого VIP-автобуса, купе (на двух человек) несколько дороже. Самые дешевые поезда не ездят через всю страну, но между соседними крупными городами они есть, так что с остановками можно доехать из Чиангмая в Малайзию на таком поезде.
Есть несколько веток, все начинаются в Бангкоке. Ветка на север в Чиангмая. Две ветки на северо-восток: до Нонгкхай на границе с Лаосом и в Убонратчатхани. На восток есть поезда в Араньяпратхет на камбоджийской границе и в Паттайю (один поезд в 6 утра, ну очень удобно). На запад в Канчанабури. И на юг через Хуахин, Сураттхани, Хатъяй в Малайзию по двум маршрутам: с запада на Куала-Лумпур и с востока. Поезда, особенно Ordinary, ходят не очень часто, могут быть перерывы по 2-3 часа, так что лучше заранее посмотреть расписание на сайте. Билеты начинают продавать за час до отправления (в экспрессы можно купить и заранее).
Если поезда нет, добро пожаловать в автобус. Автовокзалы очень похожи на российские, даже карта области с маршрутами висит. Обычно с автовокзала ходят автобусы по области и в соседние облцентры, могут также проходить транзитом дальние рейсы. Кроме обычных автобусов (народных, без стекол) есть еще минибасы-маршрутки, они могут базироваться на том же автовокзале, а могут и где-то в другом месте. Система может быть неочевидной. Например, в Накхонпатхоме я хотел уехать в Каначанабури, нашел автовокзал (в кои-то веки он не совсем на задворках), но там автобусов в Канчанабури не было, мне посоветовали идти назад на трассу, идущую через центр города и ловить маршрутку. Первая проходящая мимо маршрутка подвезла меня до станции маршруток километрах в 3 от центра города, откуда уже я доехал куда надо. В городе Ратчабури я хотел с автовокзала уехать в Хуахин или хотя бы в соседний облцентр Пхетчабури, который туда по пути, но автобусов не было, мне посоветовали опять-таки выйти на трассу и ловить проходящую маршрутку на Пхетчабури (там уже я пересел на поезд).
Платить обычно нужно контролеру в автобусе, иногда на автовокзале в офисе выписывают билетик. Цена проезда низкая, примерно 1 бат за километр пути. Один раз я проехал на более дорогом автобусе, из Чумпхона на Пхукет, стоило примерно 1.5 бата за километр. В автобусе был wi-fi, плюс при посадке выдали талон на обед в придорожной столовой.
На Khao San Road и в прочих туристических местах в турфирмах продают автобусные билеты (как во Вьетнаме), цены там гораздо выше, до 3 бат за километр. Например, из Хуахина на Пхукет стоит 1100 бат (ехать весь день) или 1300 (ехать ночью), я же добрался за 100 (поезд до Чумпхона) + 280 (автобус в Пхангнга) + 70 (автобус в Пхукет) = 450 бат. Интересно, что на Khao San аномально низкие цены на автобусы именно в Чиангмай - всего по 300 батов, в то время как в той же фирме билет до Сукхотхая, который находится ровно на дороге в Чиангмай, но гораздо ближе, стоит 600 бат. Насколько я понял, развод в том, что с вас сначала вытрясут немало денег за питание в ресторанах по дороге (а ехать автобус будет специально очень медленно), а перед самым Чиангмаем автобус "сломается", после чего вам придется заплатить таксистам, и вся экономия улетучится.
Что касается городского транспорта, то с этим все не очень хорошо. Все-таки Таиланд - страна третьего мира в том, что касается инфраструктуры; до Китая, как до луны. Городской транспорт есть только в Бангкоке (ну по сути это единственный крупный город в Таиланде), в виде нескольких веток метро, которые игнорируют центральную часть города (однако обслуживают аэропорт, деловой центр и северный автовокзал), общественных паромов по реке и через реку и автобусов. На автобусах без кондиционера проезд стоит всего 6.5 бат, с кондиционером дороже - 13. Автобусы ходят с большими интервалами, если в Китае я знал, что минут за 10 уеду по маршруту, то в Бангкоке можно протупить и 30, и 40 минут, мимо пройдет несколько подряд автобусов не нужного тебе маршрута, а твоего все не будет. Прямо как в России!
В других городах все печально: транспорт в лучшем случае представлен маршрутками без номеров и остановок, примерно такое же днище, как на Филиппинах. Выглядят маршрутки (сонгтхэо) по-другому, по крайней мере, туда не нужно заползать на коленях, можно встать в полный рост.
Такси по счетчику наблюдается только в Бангкоке. Со стоящими на месте таксистами, особенно около Кхаосан, разговаривать бессмысленно. Когда я в первый раз приехал в Бангкок поздно вечером, возле метро мне предложили доехать до Кхаосан за 500 бат! Я сторговал тук-тук за 100, что все равно завышенная цена: днем на такси по счетчику выйдет примерно 60 бат, если без пробок (ехать всего 4 км), с пробками набежит под 90, потому что за стояние в пробках счетчик тоже тикает. Нужно ловить проезжающее такси.
На Пхукете таксисты совсем оборзели, за 6 км от Карона до Патонга требуют 300 бат ($8). На автобусе только с большим крюком через Пхукет-таун. И еще в Кароне совсем нет такси-мотоциклов, на которое я рассчитывал (в Патонге - на каждом углу), так что пришлось идти пешком.
Многие советуют брать в аренду мотоцикл, но я не вижу смысла. Это очень сильно повышает ваши шансы нарваться на неприятности (с нуля до некоторой величины). При этом все города маленькие, пройти пешком их можно насквозь. Если устал - можно взять мототакси, за один раз это будет дешевле, чем стоимость аренды за целый день. Если живешь не в жопе мира, то ехать куда-то нужно далеко не каждый день. За месяц я всего пару раз пользовался такси и нисколько от этого не пострадал.
Еда
На мой взгляд, главная причина приехать в Юго-Восточной Азии именно в Таиланд - это не море, которое такое же, как везде, не древние достопримечательности, которые умеренно интересны, не природа, которая в соседних странах не хуже (особенно в Индонезии и на Филиппинах). Это именно еда. В Таиланде я готов жить в любом городе, даже захолустном, плевать на море, главное, что там есть тайские столовые и рынки. Лучше, чем в Таиланде, только в Китае (потому, что выбор больше).
В основном тайскую еду я потреблял в столовых (мини-ресторанах, как вам больше нравится) похожих на китайские. Во многих меню только на тайском языке (иногда в виде списка из 5-6 блюд на стене, иногда полноценное меню). Я экспериментировал с заказом блюд наугад, и одни раз действительно не повезло: я ткнул в вареные куриные лапки, которые съесть не смог. Обычно приносят супец с лапшой, овощами и разными видами мяса: фаршем, шариками, кусками. Где меню побольше, присутствуют также блюда с жареным рисом или жареной лапшой. Как правило, добавка предлагается на выбор курица, свинина, креветки или кальмары. Цены весьма демократичные: блюдо в таком ресторане стоит 30-40 бат. Порции маленькие, я обычно брал два блюда (в Китае хватало одного, но даже с учетом этого в Китае немного дороже получается). В курортных зонах типа Патонга или Хуахина немного дороже - ближе к 50 за блюдо.
Рестораны за 30-40 бат - самый распространенный вариант. Если смотреть повнимательнее, можно обнаружить рестораны немного подороже, там блюда будут стоит по 60-80 бат, но разнообразие меню будет уже приближаться к китайскому. В такие тоже ходить однозначно стоит.
Наконец, есть заведения для отдыхающих, в которых нереально дорого - тот же самый суп том-ям за 35 бат стоит 180 (прямо как в Европе цена), завтрак "все как вы любите" из двух тостов с джемом и кофе за 150. Особенно много такого добра в Бангкоке на улице Кхаосан, но и там в шаговой доступности можно найти нормальные места, где цены выше обычных процентов на 30, не больше. В такие места ходить не надо, если только вы не стремитесь потратить как можно больше денег.
Все эти рестораны-столовые закрываются относительно рано, поэтому если приехал вечером, то нужно идти на ночной рынок. Там все примерно то же самое, но не всегда можно сесть за столик, часто продают рис/лапшу на вынос в коробочках. Также в ассортименте ночных рынков шашлыки (в.т.ч. из кальмаров) от 5 бат за самый маленький (примерно китайские цены), суши по 5 бат за штуку (каждое 11-е бесплатно), жареная рыба примерно за 100 бат штука.
Если до ночного рынка далеко и лень идти, то на крайняк всегда есть волшебный магазин 7-11. Днем он полезен для охлаждения, потому что там работает кондиционер. А ночью там можно купить закусить чего-нибудь в любое время. Там есть блюда с острым рисом и спагетти за все те же 35-40 бат, можно разогреть в микроволновке.
Для полноты картины добавлю, что в Таиланде есть весьма дорогой Макдак и весьма доступный KFC, где пак с двумя кусками курицы, картошкой и колой стоит 90 бат (неплохая альтернатива, если все остальное закрыто или слишком устал идти до ночного рынка), правда, в Бангкоке и Пхукете цена волшебным образом удваивается.
Свежие элитные морепродукты очень дорогие, например, лобстеры аж 1800 бат за кило (в Китае почти вдвое дешевле), видимо, я не добрался до мест, где их вылавливают и продают по нормальной цене.
Теперь про ритейл. Две основных сети продуктовых супермаркетов: Tesco и Big C. Ассортимент солидный, включает даже импорт из Европы, например, сыр бри прямо из Франции по сумасшедшим ценам. В любом приличном городе хотя бы один из этих супермаркетов есть в шаговой доступности от центра. В Бангкоке в частности с Кхаосан можно дойти до Tesco в китайском квартале или доехать на автобусе до ближайшего метро, где есть и Tesco побольше и Big C.
7-11 практически убил мелкую торговлю чипсами и дошираком, которая так популярна в Китае. Помимо вышеупомянутых блюд для микроволновки, в "севене" я часто покупал холодное кофе за 20 бат, колу по 13 бат за местную или 17 за пепси, печеньки Oreo по 30 бат, прохладительный напиток Slurpee из автомата по 12 бат и мороженое Topten за 15 бат. Мороженое в Таиланде по крайней мере есть (в отличие от Филиппин, Камбоджи, Вьетнама), но выбор все равно очень скудный: всего штук 10 разновидностей. Все "севены" завалены Магнумом по 50 бат, а другие виды могут заканчиваться.
Что интересно, в тайском "севене" очень низкая маржа про сравнению с обычными магазинами шаговой доступности в других странах. Например, печеньки Oreo за 30 бат в супермаркете типа Tesco продаются за 29, в лучшем случае за 28.
Конечно, в ритейле меня интересовали прежде всего фрукты. Тут с рынком конкуренция: что-то дешевле на рынке, что-то в Tesco, надо смотреть. Наступила осень, сезон фруктов закончился, из-за этого найти дурианы и мангостаны очень сложно и цены высокие. Дешевле всего шел лонгконг - от 25 бат за кило. На излете сезона в начале сентября мангостаны в Tesco продавались по 40, потом поднялись до 70 и почти отовсюду пропали. В Патонге в самом большом торговом центре можно купить любые фрукты, но цены почти на все конские: мангостаны по 200 бат, например. На Кхаосан с тележек вам предложат те же мангостаны по 200 бат за пакетик с четырьмя штуками (в Москве их можно купить дешевле в "Азбуке вкуса"). Дурианы в сезон вроде как должны стоить по 50 бат за кило неочищенного, но я нашел только по 80 на рынке в Бангкоке за рекой (недалеко от жд вокзала Thonburi). В Патонге недалеко от дома продавались по 120 за кило, а мне делали небольшую скидку, как постоянному клиенту. Дурианы стоит покупать именно неочищенными, потому что уже готовые куски под полиэтиленовой пленкой получаются раза в два дороже, даже в том же самом месте. Сервис по очистке предоставляют на месте бесплатно.
В конец месяца вдруг понял, что ни разу даже не пробовал тайское пиво или другой алкоголь. Вообще в таком климате совершенно не тянет на спиртное, даже вместо пива всегда приятнее взять смузи. Не понимаю, как некоторые умудряются просаживать на алкоголь много денег. За пивом лучше ехать в Камбоджу, в Таиланде оно гораздо дороже - $1 в магазине, $2 в баре.
Интернет
В большинстве гостиниц есть Wi-fi и работает он достаточно стабильно (в отличие от Камбоджи). Там, где он был, я ни разу не жаловался на скорость. В некоторых гостиницах (особенно в нетуристических городах) Wi-fi может не быть, в этом случае выручает 3G.
Мобильный интернет в Таиланде значительно дороже, чем в Камбодже и Вьетнаме, но лучше тянет скайп. Я пользовался оператором True move, у него тарифы немного ниже. Сим-карта стоит 49 бат, паспорт не спросили. Я купил ее перед отлетом в Москву, а счет пополнил, когда вернулся. Везде продается и рекламируется "туристическая сим-карта" этого оператора, но она очень невыгодна: там дается 1 гигабайт на 2 недели за 400 бат, тогда как по обычному тарифу я получил 1 гигабайт на месяц за 300 бат. Когда трафик заканчивается, интернет не отрубают, а опускают скорость до 128, так что с этим вполне можно жить.
Что еще приятно, вместе с паком интернета бесплатно дается доступ к Wi-fi точкам оператора TrueMove (надо только разобраться, как зарегистрироваться и получить пароль по SMS, лучше загуглить нужную команду). Это самая большая сеть Wi-fi точек, в частности, они есть во всех вездесущих магазинах 7-11.
Развлечения
Я еще не объехал весь Таиланд, поэтому детально про достопримечательности писать не буду. Когда буду считать себя компетентным, то напишу отдельный пост, куда стоит ехать. Пока же будут общие слова.
В Таиланде в разы больше туристов-иностранцев, чем в любой другой стране Азии, и конечно, тайцы не могли не воспользоваться такой популярностью. На практике это означает, что нужно стремиться как можно больше дистанцироваться от основной массы как пакетников, так и бэкпэкеров, иначе это серьезно скажется на ваших затратах. Я уже упоминал выше про заоблачные цены в ресторанах с европейской едой (за этим добро пожаловать в Камбоджу) и туристические автобусы (а вот во Вьетнаме они очень даже хороши по цене и качеству). На Филиппинах поездка на тук-туке обойдется дешевле такси, а в Таиланде - намного дороже, как бы вы ни торговались.
Сюда же можно добавить тот факт, что билеты во все музеи и парки для иностранцев стоят в 5-10 раз дороже. Удивляет не сам факт дискриминации (такое во многих странах есть), а ее масштаб. К счастью, даже десятикратная цена обычно приемлема (100 бат = $3). Единственное место, куда я не пошел именно из-за цены - королевский дворец в Бангкоке (500 бат), вместо этого посетил дворцы в Бангпаине (100 бат) и Накхонпатхоме (50 бат).
У меня была возможность сравнить туристический сервис Таиланда и Вьетнама практически в лабораторных условиях: экскурсия по бухте Халонг vs экскурсия по бухте Пхангнга (в буклетах везде пишут "остров Джеймса Бонда"). Визуально эти два места очень похожи. Сравнение оказалось явно не в пользу Таиланда: "гид" не говорил по-английски, обед состоял из риса с курицей с рынка за 30 бат и бананов, каяком управляешь не сам (во Вьетнаме эта часть была гораздо веселее), цена в два раза выше ($35 против $18). А если взять эту экскурсию на Пхукете (а не в ближайшем городе Пхангнга), то будет хуже: цена чуть-чуть выше, 3-4 часа минимум уйдет на дорогу, значит увидишь гораздо меньше, плюс людей там набивают в лодки по самое не балуйся.
Но не так уж страшен черт. Если во Вьетнаме и Камбодже уйти с туристической тропы сложно (но в этом нет особой нужды), то в Таиланде это легко, не нужно даже ехать в Накхонратчасиму: достаточно перейти через дорогу в Патонге и пролезть через поле - и вот ты уже в районе, где в кондо живут экспаты, цены магическим образом падают, никто не предлагает поехать на туктуке или купить костюм-тройку, и вообще приятно находиться.
Итоги
Расходы за месяц:
Все деньги ушли на дурианы и прочие вкусняшки. В среднем $25 в день.
В Таиланде еще куча мест осталось: как минимум Паттайя, Удонтхани, Чиангмай, Золотой треугольник, Сукхотхай, остров Самуи (и Full moon party на соседнем Пхангане), Паттани и крайний юг. Так что до скорой встречи, Таиланд!
В прошлых сериях:
Камбоджа, Вьетнам, Гонконг, Тайвань, Филиппины, Южная Корея, Китай,Китай (2), Германия и Польша, Сибирь и Монголия, Кавказ, Соединенные Штаты Америки, Мексика
Бангкок - 9 ночей (2 до отъезда в Москву и 7 после возвращения)
Лопбури - 1 ночь
Аюттхая - 2 ночи
Накхонратчасима - 4 ночи
Накхонпатхом - 1 ночь
Канчанабури - 3 ночи
Хуахин - 2 ночи
Чумпхон - 1 ночь
Пхангнга - 2 ночи
Патонг - 5 ночей
Деньги
$1 = 35 бат. В какой-то момент было 36, и именно в этот момент я и поменял деньги в Бангкоке в Siam Exchange (там самый лучший курс).
Банкоматы выдают приличные суммы, но берут комиссию в районе $5, как и в Камбодже.
Вообще, наверное, правильно говорить "сто батов", а не "сто бат", но сокращать по аналогии со "сто грамм" очень естественно, так что я буду писать "бат". Простите, граммар-наци.
Язык
Тайский алфавит - это нечто. Проведу аналогию. Все, наверное, в курсе, что до 1918 года русская орфография была несколько сложнее, в частности было на четыре буквы больше: i, ять, фита и ижица, хотя эти буквы обозначали те же звуки, что буквы И, Е, Ф, И соответственно. А до Петра I орфография была еще сложнее, использовался изначальный алфавит, придуманный Кириллом и Мефодием тысячу лет назад. Часть букв обозначали звуки, которые исчезли (как ять, который когда-то немного отличался от Е), часть изначально были дублирующими, потому что их взяли из греческого (как ижица). Так вот, тайский алфавит - это как если бы русский алфавит не подвергался этим двум реформам. Бедным тайцам, наверное, непросто научиться писать без ошибок, потому что для одного звука может быть по три-четыре буквы в начале слога, и по шесть-восемь в конце.
В тайском языке есть тоны, но они далеко не так важны, как во вьетнамском или китайском, потому что тайские слова длинные (привет, Накхонратчасима!). Важнее правильно произносить придыхательные согласные и различать долгие и краткие гласные.
В провинции большинство людей не понимает английский (ни в гостиницах, ни в общепите), то есть ситуация в этой сфере мне показалась немного хуже, чем в Камбодже и Вьетнаме, но лучше, чем в Китае. На вокзалах же никаких проблем, даже в небанальных городах выяснить, когда будет автобус несложно.
Жилье
Гостиницы в Таиланде, что называется, hit or miss. Можно попасть в шикарное место, а можно в стремное, за одинаковую цену. В первый день в Бангкоке я приехал поздно вечером и хотел заселиться побыстрее, так что зашел в первое попавшееся место на улице Кхаосан (где сосредоточены бюджетные гостиницы), цена была всего 200 бат ($6), но качество оказалось просто фееричным. За полгода я был весьма избалован в плане качества гостиниц, и если в неприспособленных для туризма странах (типа США) я селился в стремные места за неимением других, то за этот год та тайская гостиница поставила просто рекорд по стремности: еле освещенный "номер" размером, как в Гонконге, с деревянными стенами, покрытыми облупившейся краской, железным тюрменым столиком и койкой даже без одеяла или покрывала. А еще это было прямо рядом с Кхаосан, так что музыка орала, как на дискотеке, всю ночь. Хорошо, что не простудился под вентилятором. На следующий день я провел рекогносцировку и нашел довольно приятное место за 350 бат ($10) с кондиционером. Правда, там была не идеальная звукоизоляция и очень плохой интернет, так что я даже ходил за нормальной скоростью в свою первую гостиницу. В третий раз я нашел за 400 бат местечко с кондиционером, горячим душем и нормальным интернетом (Kawin Place). Что немаловажно в этом районе - с глухими стенами.
В целом по стране с кондиционером номер стоит 300 бат ($8.5), без кондиционера - 200. Если очень поискать, можно найти даже дешевле. Некоторые тайские гостиницы напоминали мне задрипанные мотели из старых фильмов про Америку (такие сейчас можно найти в соседней Мексике), другие удивляли уютом и комфортом. По-моему, ни в одной стране еще я не фотографировал так много гостиничных номеров, возможно, даже сделаю специальный рассказ об этом. Апофеозом стало местечко в городе Патонг - курортной столице самого популярного тайского острова Пхукет. Просторная квартира-студия с кондиционером, холодильником, горячим душем, интернетом - всего за 240 бат в день! Это сразу реабилитировало Таиланд за все прошлые косяки. Палю годноту: называется просто "The Guesthouse". Правда, в январе этот же номер стоит в пять раз дороже, 1200 бат, так что мораль очень простая: не ездите на тайские курорты в сезон, который длится с ноября по февраль.
Транспорт
Я предпочитал передвигаться на поездах, когда была такая возможность. Во-первых, поезда удобнее автобусов, в них не укачивает, можно даже работать. Во-вторых, железнодорожные вокзалы везде расположены в центра города, а автобусные - почти всегда где-то на выселках, куда добираться неудобно. В-третьих, поезда класса Ordinary просто сказочно дешевы: один час (в среднем 50 километров) пути стоят около 10 бат ($0.3). Например, китайские нескоростные поезда раза в три дороже, а в Китае я совсем не жаловался на стоимость проезда! Есть еще поезда классов Rapid и Express. Насколько я понял, на Rapid билет в сидячий вагон стоит на 50 бат дороже, чем в Ordinary, независимо от расстояния. На экспрессах ни разу не ездил. Кажется, там сидячие места в вагонах с кондиционером. Помимо сидячих вагонов есть еще плацкарты и купе, плацкарт несколько дешевле самого дорогого VIP-автобуса, купе (на двух человек) несколько дороже. Самые дешевые поезда не ездят через всю страну, но между соседними крупными городами они есть, так что с остановками можно доехать из Чиангмая в Малайзию на таком поезде.
Есть несколько веток, все начинаются в Бангкоке. Ветка на север в Чиангмая. Две ветки на северо-восток: до Нонгкхай на границе с Лаосом и в Убонратчатхани. На восток есть поезда в Араньяпратхет на камбоджийской границе и в Паттайю (один поезд в 6 утра, ну очень удобно). На запад в Канчанабури. И на юг через Хуахин, Сураттхани, Хатъяй в Малайзию по двум маршрутам: с запада на Куала-Лумпур и с востока. Поезда, особенно Ordinary, ходят не очень часто, могут быть перерывы по 2-3 часа, так что лучше заранее посмотреть расписание на сайте. Билеты начинают продавать за час до отправления (в экспрессы можно купить и заранее).
Если поезда нет, добро пожаловать в автобус. Автовокзалы очень похожи на российские, даже карта области с маршрутами висит. Обычно с автовокзала ходят автобусы по области и в соседние облцентры, могут также проходить транзитом дальние рейсы. Кроме обычных автобусов (народных, без стекол) есть еще минибасы-маршрутки, они могут базироваться на том же автовокзале, а могут и где-то в другом месте. Система может быть неочевидной. Например, в Накхонпатхоме я хотел уехать в Каначанабури, нашел автовокзал (в кои-то веки он не совсем на задворках), но там автобусов в Канчанабури не было, мне посоветовали идти назад на трассу, идущую через центр города и ловить маршрутку. Первая проходящая мимо маршрутка подвезла меня до станции маршруток километрах в 3 от центра города, откуда уже я доехал куда надо. В городе Ратчабури я хотел с автовокзала уехать в Хуахин или хотя бы в соседний облцентр Пхетчабури, который туда по пути, но автобусов не было, мне посоветовали опять-таки выйти на трассу и ловить проходящую маршрутку на Пхетчабури (там уже я пересел на поезд).
Платить обычно нужно контролеру в автобусе, иногда на автовокзале в офисе выписывают билетик. Цена проезда низкая, примерно 1 бат за километр пути. Один раз я проехал на более дорогом автобусе, из Чумпхона на Пхукет, стоило примерно 1.5 бата за километр. В автобусе был wi-fi, плюс при посадке выдали талон на обед в придорожной столовой.
На Khao San Road и в прочих туристических местах в турфирмах продают автобусные билеты (как во Вьетнаме), цены там гораздо выше, до 3 бат за километр. Например, из Хуахина на Пхукет стоит 1100 бат (ехать весь день) или 1300 (ехать ночью), я же добрался за 100 (поезд до Чумпхона) + 280 (автобус в Пхангнга) + 70 (автобус в Пхукет) = 450 бат. Интересно, что на Khao San аномально низкие цены на автобусы именно в Чиангмай - всего по 300 батов, в то время как в той же фирме билет до Сукхотхая, который находится ровно на дороге в Чиангмай, но гораздо ближе, стоит 600 бат. Насколько я понял, развод в том, что с вас сначала вытрясут немало денег за питание в ресторанах по дороге (а ехать автобус будет специально очень медленно), а перед самым Чиангмаем автобус "сломается", после чего вам придется заплатить таксистам, и вся экономия улетучится.
Что касается городского транспорта, то с этим все не очень хорошо. Все-таки Таиланд - страна третьего мира в том, что касается инфраструктуры; до Китая, как до луны. Городской транспорт есть только в Бангкоке (ну по сути это единственный крупный город в Таиланде), в виде нескольких веток метро, которые игнорируют центральную часть города (однако обслуживают аэропорт, деловой центр и северный автовокзал), общественных паромов по реке и через реку и автобусов. На автобусах без кондиционера проезд стоит всего 6.5 бат, с кондиционером дороже - 13. Автобусы ходят с большими интервалами, если в Китае я знал, что минут за 10 уеду по маршруту, то в Бангкоке можно протупить и 30, и 40 минут, мимо пройдет несколько подряд автобусов не нужного тебе маршрута, а твоего все не будет. Прямо как в России!
В других городах все печально: транспорт в лучшем случае представлен маршрутками без номеров и остановок, примерно такое же днище, как на Филиппинах. Выглядят маршрутки (сонгтхэо) по-другому, по крайней мере, туда не нужно заползать на коленях, можно встать в полный рост.
Такси по счетчику наблюдается только в Бангкоке. Со стоящими на месте таксистами, особенно около Кхаосан, разговаривать бессмысленно. Когда я в первый раз приехал в Бангкок поздно вечером, возле метро мне предложили доехать до Кхаосан за 500 бат! Я сторговал тук-тук за 100, что все равно завышенная цена: днем на такси по счетчику выйдет примерно 60 бат, если без пробок (ехать всего 4 км), с пробками набежит под 90, потому что за стояние в пробках счетчик тоже тикает. Нужно ловить проезжающее такси.
На Пхукете таксисты совсем оборзели, за 6 км от Карона до Патонга требуют 300 бат ($8). На автобусе только с большим крюком через Пхукет-таун. И еще в Кароне совсем нет такси-мотоциклов, на которое я рассчитывал (в Патонге - на каждом углу), так что пришлось идти пешком.
Многие советуют брать в аренду мотоцикл, но я не вижу смысла. Это очень сильно повышает ваши шансы нарваться на неприятности (с нуля до некоторой величины). При этом все города маленькие, пройти пешком их можно насквозь. Если устал - можно взять мототакси, за один раз это будет дешевле, чем стоимость аренды за целый день. Если живешь не в жопе мира, то ехать куда-то нужно далеко не каждый день. За месяц я всего пару раз пользовался такси и нисколько от этого не пострадал.
Еда
На мой взгляд, главная причина приехать в Юго-Восточной Азии именно в Таиланд - это не море, которое такое же, как везде, не древние достопримечательности, которые умеренно интересны, не природа, которая в соседних странах не хуже (особенно в Индонезии и на Филиппинах). Это именно еда. В Таиланде я готов жить в любом городе, даже захолустном, плевать на море, главное, что там есть тайские столовые и рынки. Лучше, чем в Таиланде, только в Китае (потому, что выбор больше).
В основном тайскую еду я потреблял в столовых (мини-ресторанах, как вам больше нравится) похожих на китайские. Во многих меню только на тайском языке (иногда в виде списка из 5-6 блюд на стене, иногда полноценное меню). Я экспериментировал с заказом блюд наугад, и одни раз действительно не повезло: я ткнул в вареные куриные лапки, которые съесть не смог. Обычно приносят супец с лапшой, овощами и разными видами мяса: фаршем, шариками, кусками. Где меню побольше, присутствуют также блюда с жареным рисом или жареной лапшой. Как правило, добавка предлагается на выбор курица, свинина, креветки или кальмары. Цены весьма демократичные: блюдо в таком ресторане стоит 30-40 бат. Порции маленькие, я обычно брал два блюда (в Китае хватало одного, но даже с учетом этого в Китае немного дороже получается). В курортных зонах типа Патонга или Хуахина немного дороже - ближе к 50 за блюдо.
Рестораны за 30-40 бат - самый распространенный вариант. Если смотреть повнимательнее, можно обнаружить рестораны немного подороже, там блюда будут стоит по 60-80 бат, но разнообразие меню будет уже приближаться к китайскому. В такие тоже ходить однозначно стоит.
Наконец, есть заведения для отдыхающих, в которых нереально дорого - тот же самый суп том-ям за 35 бат стоит 180 (прямо как в Европе цена), завтрак "все как вы любите" из двух тостов с джемом и кофе за 150. Особенно много такого добра в Бангкоке на улице Кхаосан, но и там в шаговой доступности можно найти нормальные места, где цены выше обычных процентов на 30, не больше. В такие места ходить не надо, если только вы не стремитесь потратить как можно больше денег.
Все эти рестораны-столовые закрываются относительно рано, поэтому если приехал вечером, то нужно идти на ночной рынок. Там все примерно то же самое, но не всегда можно сесть за столик, часто продают рис/лапшу на вынос в коробочках. Также в ассортименте ночных рынков шашлыки (в.т.ч. из кальмаров) от 5 бат за самый маленький (примерно китайские цены), суши по 5 бат за штуку (каждое 11-е бесплатно), жареная рыба примерно за 100 бат штука.
Если до ночного рынка далеко и лень идти, то на крайняк всегда есть волшебный магазин 7-11. Днем он полезен для охлаждения, потому что там работает кондиционер. А ночью там можно купить закусить чего-нибудь в любое время. Там есть блюда с острым рисом и спагетти за все те же 35-40 бат, можно разогреть в микроволновке.
Для полноты картины добавлю, что в Таиланде есть весьма дорогой Макдак и весьма доступный KFC, где пак с двумя кусками курицы, картошкой и колой стоит 90 бат (неплохая альтернатива, если все остальное закрыто или слишком устал идти до ночного рынка), правда, в Бангкоке и Пхукете цена волшебным образом удваивается.
Свежие элитные морепродукты очень дорогие, например, лобстеры аж 1800 бат за кило (в Китае почти вдвое дешевле), видимо, я не добрался до мест, где их вылавливают и продают по нормальной цене.
Теперь про ритейл. Две основных сети продуктовых супермаркетов: Tesco и Big C. Ассортимент солидный, включает даже импорт из Европы, например, сыр бри прямо из Франции по сумасшедшим ценам. В любом приличном городе хотя бы один из этих супермаркетов есть в шаговой доступности от центра. В Бангкоке в частности с Кхаосан можно дойти до Tesco в китайском квартале или доехать на автобусе до ближайшего метро, где есть и Tesco побольше и Big C.
7-11 практически убил мелкую торговлю чипсами и дошираком, которая так популярна в Китае. Помимо вышеупомянутых блюд для микроволновки, в "севене" я часто покупал холодное кофе за 20 бат, колу по 13 бат за местную или 17 за пепси, печеньки Oreo по 30 бат, прохладительный напиток Slurpee из автомата по 12 бат и мороженое Topten за 15 бат. Мороженое в Таиланде по крайней мере есть (в отличие от Филиппин, Камбоджи, Вьетнама), но выбор все равно очень скудный: всего штук 10 разновидностей. Все "севены" завалены Магнумом по 50 бат, а другие виды могут заканчиваться.
Что интересно, в тайском "севене" очень низкая маржа про сравнению с обычными магазинами шаговой доступности в других странах. Например, печеньки Oreo за 30 бат в супермаркете типа Tesco продаются за 29, в лучшем случае за 28.
Конечно, в ритейле меня интересовали прежде всего фрукты. Тут с рынком конкуренция: что-то дешевле на рынке, что-то в Tesco, надо смотреть. Наступила осень, сезон фруктов закончился, из-за этого найти дурианы и мангостаны очень сложно и цены высокие. Дешевле всего шел лонгконг - от 25 бат за кило. На излете сезона в начале сентября мангостаны в Tesco продавались по 40, потом поднялись до 70 и почти отовсюду пропали. В Патонге в самом большом торговом центре можно купить любые фрукты, но цены почти на все конские: мангостаны по 200 бат, например. На Кхаосан с тележек вам предложат те же мангостаны по 200 бат за пакетик с четырьмя штуками (в Москве их можно купить дешевле в "Азбуке вкуса"). Дурианы в сезон вроде как должны стоить по 50 бат за кило неочищенного, но я нашел только по 80 на рынке в Бангкоке за рекой (недалеко от жд вокзала Thonburi). В Патонге недалеко от дома продавались по 120 за кило, а мне делали небольшую скидку, как постоянному клиенту. Дурианы стоит покупать именно неочищенными, потому что уже готовые куски под полиэтиленовой пленкой получаются раза в два дороже, даже в том же самом месте. Сервис по очистке предоставляют на месте бесплатно.
В конец месяца вдруг понял, что ни разу даже не пробовал тайское пиво или другой алкоголь. Вообще в таком климате совершенно не тянет на спиртное, даже вместо пива всегда приятнее взять смузи. Не понимаю, как некоторые умудряются просаживать на алкоголь много денег. За пивом лучше ехать в Камбоджу, в Таиланде оно гораздо дороже - $1 в магазине, $2 в баре.
Интернет
В большинстве гостиниц есть Wi-fi и работает он достаточно стабильно (в отличие от Камбоджи). Там, где он был, я ни разу не жаловался на скорость. В некоторых гостиницах (особенно в нетуристических городах) Wi-fi может не быть, в этом случае выручает 3G.
Мобильный интернет в Таиланде значительно дороже, чем в Камбодже и Вьетнаме, но лучше тянет скайп. Я пользовался оператором True move, у него тарифы немного ниже. Сим-карта стоит 49 бат, паспорт не спросили. Я купил ее перед отлетом в Москву, а счет пополнил, когда вернулся. Везде продается и рекламируется "туристическая сим-карта" этого оператора, но она очень невыгодна: там дается 1 гигабайт на 2 недели за 400 бат, тогда как по обычному тарифу я получил 1 гигабайт на месяц за 300 бат. Когда трафик заканчивается, интернет не отрубают, а опускают скорость до 128, так что с этим вполне можно жить.
Что еще приятно, вместе с паком интернета бесплатно дается доступ к Wi-fi точкам оператора TrueMove (надо только разобраться, как зарегистрироваться и получить пароль по SMS, лучше загуглить нужную команду). Это самая большая сеть Wi-fi точек, в частности, они есть во всех вездесущих магазинах 7-11.
Развлечения
Я еще не объехал весь Таиланд, поэтому детально про достопримечательности писать не буду. Когда буду считать себя компетентным, то напишу отдельный пост, куда стоит ехать. Пока же будут общие слова.
В Таиланде в разы больше туристов-иностранцев, чем в любой другой стране Азии, и конечно, тайцы не могли не воспользоваться такой популярностью. На практике это означает, что нужно стремиться как можно больше дистанцироваться от основной массы как пакетников, так и бэкпэкеров, иначе это серьезно скажется на ваших затратах. Я уже упоминал выше про заоблачные цены в ресторанах с европейской едой (за этим добро пожаловать в Камбоджу) и туристические автобусы (а вот во Вьетнаме они очень даже хороши по цене и качеству). На Филиппинах поездка на тук-туке обойдется дешевле такси, а в Таиланде - намного дороже, как бы вы ни торговались.
Сюда же можно добавить тот факт, что билеты во все музеи и парки для иностранцев стоят в 5-10 раз дороже. Удивляет не сам факт дискриминации (такое во многих странах есть), а ее масштаб. К счастью, даже десятикратная цена обычно приемлема (100 бат = $3). Единственное место, куда я не пошел именно из-за цены - королевский дворец в Бангкоке (500 бат), вместо этого посетил дворцы в Бангпаине (100 бат) и Накхонпатхоме (50 бат).
У меня была возможность сравнить туристический сервис Таиланда и Вьетнама практически в лабораторных условиях: экскурсия по бухте Халонг vs экскурсия по бухте Пхангнга (в буклетах везде пишут "остров Джеймса Бонда"). Визуально эти два места очень похожи. Сравнение оказалось явно не в пользу Таиланда: "гид" не говорил по-английски, обед состоял из риса с курицей с рынка за 30 бат и бананов, каяком управляешь не сам (во Вьетнаме эта часть была гораздо веселее), цена в два раза выше ($35 против $18). А если взять эту экскурсию на Пхукете (а не в ближайшем городе Пхангнга), то будет хуже: цена чуть-чуть выше, 3-4 часа минимум уйдет на дорогу, значит увидишь гораздо меньше, плюс людей там набивают в лодки по самое не балуйся.
Но не так уж страшен черт. Если во Вьетнаме и Камбодже уйти с туристической тропы сложно (но в этом нет особой нужды), то в Таиланде это легко, не нужно даже ехать в Накхонратчасиму: достаточно перейти через дорогу в Патонге и пролезть через поле - и вот ты уже в районе, где в кондо живут экспаты, цены магическим образом падают, никто не предлагает поехать на туктуке или купить костюм-тройку, и вообще приятно находиться.
Итоги
Расходы за месяц:
Все деньги ушли на дурианы и прочие вкусняшки. В среднем $25 в день.
В Таиланде еще куча мест осталось: как минимум Паттайя, Удонтхани, Чиангмай, Золотой треугольник, Сукхотхай, остров Самуи (и Full moon party на соседнем Пхангане), Паттани и крайний юг. Так что до скорой встречи, Таиланд!
В прошлых сериях:
Камбоджа, Вьетнам, Гонконг, Тайвань, Филиппины, Южная Корея, Китай,Китай (2), Германия и Польша, Сибирь и Монголия, Кавказ, Соединенные Штаты Америки, Мексика
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 2015-10-29 04:14 pm (UTC)no subject
Date: 2015-10-29 05:10 pm (UTC)no subject
Date: 2015-10-29 06:47 pm (UTC)no subject
Date: 2015-10-29 07:10 pm (UTC)Расходы, как и прежде на двоих?
no subject
Date: 2015-10-31 01:33 am (UTC)Первую неделю на двоих, потом на одного. Разница небольшая, вдвоем было бы $30 в день за счет проезда и билетов в основном.
no subject
Date: 2015-10-30 01:54 am (UTC)no subject
Date: 2015-10-30 03:37 pm (UTC)Обзоры по ценам я обычно пишу в самолете по пути в новую страну, и этот тоже :) Только раздел про еду и вступление-заключение потом дописывал.
(no subject)
From:no subject
Date: 2015-10-31 04:35 pm (UTC)А на нарваться на какие неприятности можно, взяв в аренду мотоцикл?
no subject
Date: 2015-10-31 04:59 pm (UTC)(no subject)
From:(no subject)
From:no subject
Date: 2015-11-05 12:14 pm (UTC)+ автостоп хороший почти по всей стране
Мне в Тае осталось 30 провинций посетить в разных частях страны для полного комплекта
no subject
Date: 2015-11-05 12:17 pm (UTC)Жить еще можно около жд вокзала, там и цены невысокие , тишина, тусовок нет, автобусы бесплатные ходят, чайнатаун рядом, ТЦ теско недалеко
В маршрутке, чтоб поняли что надо на жд вокзал надо сказать "Рот Фай"
ОК
Date: 2015-11-05 08:52 pm (UTC)Пишите еще.
Re: ОК
Date: 2015-11-06 03:04 am (UTC)Зато у меня про каждую страну в таком духе написано: http://juan.livejournal.com/tag/money
no subject
Date: 2015-11-06 03:21 am (UTC)Думаю везде можно найти что посмотреть, а стереотипы все равно никуда не денутся)
А вот здесь отличный инстаграм блог про тай
Date: 2015-11-06 05:27 am (UTC)no subject
Date: 2015-11-06 06:29 am (UTC)Неделю назад вернулась по путешествию по северу Тая - нахлынули приятные воспоминания :)
с удовольствием прочитаю про другие страны - если соберусь еще по ЮВА путешествовать, пригодится))
no subject
Date: 2015-11-06 06:36 am (UTC)no subject
Date: 2015-11-06 02:31 pm (UTC)no subject
Date: 2015-11-06 02:34 pm (UTC)Пханган - это официальная русская транскрипция.
no subject
Date: 2015-11-06 03:30 pm (UTC)no subject
Date: 2015-11-07 07:17 am (UTC)no subject
Date: 2015-11-13 09:36 am (UTC)путешествовать автобусами мне лично гораздо удобнее. не теми, про которые, вероятно, пишете вы (примитивные внутрипровинциальные), а теми, которые на дальние расстояния. типа випы-24. у жд ограниченная сеть маршрутов (4 ветки), а у автобусов - безграничная) кроме того, с жд вечные проблемы: линии старые, и поезда постоянно сходят с рельсов с разными последствиями. автобус из ратчабури в хуахин, конечно, имеется, кстати. большой и удобный.
ну и относительно разнообразия еды... не согласна, конечно, что сравнение в пользу китая)
судя по карте в начале поста, все самое интересное в тае у вас еще впереди; это круто)
no subject
Date: 2015-11-13 04:08 pm (UTC)>автобус из ратчабури в хуахин, конечно, имеется, кстати. большой и удобный.
Да, но он, видимо, с какого-то другого вокзала отправлялся, который наверняка еще и не в пешей доступности от того, где был я. А с google картами и maps.me было трудно даже узнать, где именно, потому что там не отмечено. Можно, конечно, доехать на тук-туке, но это выйдет дороже билета на маршрутку. А главное - я нисколько не жалею, что попал в Пхетчабури, оказался очень милый городок :)
(no subject)
From:no subject
Date: 2015-11-13 09:39 am (UTC)no subject
Date: 2015-11-14 11:43 am (UTC)(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:no subject
Date: 2015-11-13 09:57 am (UTC)no subject
Date: 2015-11-13 02:31 pm (UTC)Лодки дешевые, но мне пока ни разу не был актуален их маршрут. Когда соберусь в Пантип-плазу ехать, может прокачусь для разнообразия.
(no subject)
From:no subject
Date: 2015-11-13 10:58 am (UTC)"В целом по стране с кондиционером номер стоит 300 бат ($8.5), без кондиционера - 200"
В целом по стране все же минимум на сотню дороже, если говорить о минимально нормальном размещении. И тоже надо будет поспрашивать. Хотя изредка маленькие цены и на букинге попадаются.
Помесячную можно находить до 10 тысяч. На севере и в нетуристичесских местах, можно спокойно найти до 5 тысяч.
По транспорту:
приоритет все же за автобусами. Поезд более экзотический способ. И че уж скрывать, гораздо менее используемый иностранцами.
"Дорогие" билеты, которые "по 3 за км" это комфортные випы.
Один раз проехав на "обычном" автобусе с ранонга (на границе с бирмой) до суратхани, я теперь принципиально только випы беру.
Хотя как интересный опыт, конечно можно сделать составной маршрут с использованием поездов и дешевых автобусов, как автор предлагает. Но только в рамках легкого экстрима, а не обычной дальней поездки.
Про городской транспорт все так, но только одно НО.
Если собираться в Тай надолго, то с байком лучше познакомиться, бОльшая часть удовольствия получаемая после первых пары месяцев генерируется с участием байка.
p.s пройти пешком можно и миллионник в России. А так, как у тайцев низкоэтажная стройка, то город на 100 тысяч по площади как русский миллионник.
Еда:
Ну жаренный рис это думаю, самое распространенное блюдо. Во всяком случае не встречал "столовых" без него.
Еда хороша в целом, но зае*ывает через пару лет. Так как в целом скорее однотипно, чем разнообразно. И многие тайские блюда так и не покоряются еврпоейскому желудку, что снижает ассортимент.
Кроме того существует еще такой квест: "добейся, чтобы приготовили не остро". И новичку, да даже опытному жителю часто бывает сложно понять насколько остро будет то или иное блюдо. Тайское "чуть-чуть остренько" - это однозначно острое по привычным европейским меркам. Так, что даже когда просишь сделать не остро, бывает что с остротой.
В остальном все так.
Разве что стоит сказать, что севен все же более дружелюбен к европейцам чем описано в посте. Бутербродики те же. Ну и нормальный не острый рис там тоже есть.
p.s непривычно читать "мангостаны" их все мангостинами зовут.
Интернет в тае хуже российского. Везде.
Главное то не написал ))
Каждый регион совершенно особенный. И судить о Тае по Паттайе или даже Пхукету не надо.
no subject
Date: 2015-11-13 03:51 pm (UTC)Смотря что надо, меня большинство гостиниц устраивали, и я уверен, что если поискать, то я бы везде нашел хорошую, просто часто хотелось поселить как можно быстрее. Я еще в последнее время зажрался, и комнаты в хостелах, где только кровать и голые стены в ярких тонах, навевают тоску.
>приоритет все же за автобусами. Поезд более экзотический способ. И че уж скрывать, гораздо менее используемый иностранцами.
А это смотря какой use case. Если бы я хотел за 2 недели посетить как можно больше и на разных концах страны, я бы пользовался этими автобусами. Или если бы я жил постоянно, скажем, в Паттайе и хотел поехать в Чиангмай на три дня. Мне же наоборот конфортнее было передвигаться маленькими участками (максимум 3-4 часа).
>Еда хороша в целом, но зае*ывает через пару лет. Так как в целом скорее однотипно, чем разнообразно. И многие тайские блюда так и не покоряются еврпоейскому желудку, что снижает ассортимент.
Я думаю, любая еда за два года подряд надоест :) Можно для разнообразия съесть европейского (лучше в Камбоджу для этого съездить), хотя, конечно, импорт в Тае дорогой, прямо как в России "санкционка".
>Кроме того существует еще такой квест: "добейся, чтобы приготовили не остро". И новичку, да даже опытному жителю часто бывает сложно понять насколько остро будет то или иное блюдо. Тайское "чуть-чуть остренько" - это однозначно острое по привычным европейским меркам. Так, что даже когда просишь сделать не остро, бывает что с остротой.
Я за столько месяцев проникся острой едой, даже иногда хочется сычуаньского перца съесть, поностальгировать. В тайских супах, кстати, меня больше смущает наличие компонентов, которые очень плохо усваиваются, если их тоже съесть (лемонграсс, галанга).
>p.s непривычно читать "мангостаны" их все мангостинами зовут.
Мне Google-переводчик так перевел с китайского, когда я в первый раз увидел этот фрукт в магазине. Вики утверждает, что оба варианта допустимы.
>Интернет в тае хуже российского. Везде.
С Россией сравнивать нечестно, тут почти любая страна проиграет, особенно если учитывать цену. В Камбодже и даже Малайзии по моим ощущениям хуже обстоят дела.
>Каждый регион совершенно особенный. И судить о Тае по Паттайе или даже Пхукету не надо.
Это да, я поэтому и не стал писать раздел про достопримечательности, куда ехать, это пока рано.
no subject
Date: 2015-11-13 11:16 am (UTC)Вы забыли упомянуть (предупредить), что в Таиланде наколоть туриста - это святое дело, и происxодит это вокруг да около и повторять это нужно как мантру (тогда может повезёт не попасть).
А по поводу дурианов... Как иx вообще можно употреблять с таким запаxом?
Как то по-неведанию занесли парочку в гостиничный номер. Открыли, выбросили, потом 2 дня номер выветривали.
no subject
Date: 2015-11-13 02:47 pm (UTC)По-моему у дуриана почти нет запаха. Нужно к носу поднести, чтобы почувствовать (если их не целая телега лежит). При этом это запах *дуриана*, он ни на что не похож и восприятие его как "неприятный" возможно во многом из-за влияния стереотипов.
no subject
Date: 2015-11-13 12:54 pm (UTC)no subject
Date: 2015-11-13 01:51 pm (UTC)no subject
Date: 2015-11-13 02:29 pm (UTC)no subject
Date: 2015-11-13 03:53 pm (UTC)И общественный транспорт в городах Тая таки есть! В Удон Тани имеются сонгтэо-автобусы с номерами и маршрутами, как, впрочем, и в Пхукет-тауне и некоторых других крупных городах.
no subject
Date: 2015-11-13 03:57 pm (UTC)(no subject)
From: